Все про фотографію

Четвер, 28.03.2024, 12:31
Вітаю Вас Гість

Реєстрація
Вхід
Головна » 2011 » Грудень » 18 » Як вибрати обєктив

14:08
Як вибрати обєктив

     Різновиди об'єктивів: 

Змінні об'єктиви до зеркалок виробляють сотні різних фірм - як випускають самі виробники камери, так і спеціалізованих підприємств. 

Розглянемо об'єктиви на прикладі продукції німецької фірми Sigma. Вона робить практично всі типи об'єктивів: для аматорів, спеціалізовані об'єктиви для професійної роботи та наукових досліджень. Випускає вона і дзеркальні камери. Вибираючи об'єктив, слід переконатися, що хвостовик об'єктива (адаптер) підходить до вашої камери, а робочий відрізок (відстань від опорної поверхні об'єктиву до фокальній площині) дозволяє правильно його встановити.

Об'єктиви розрізняються по довжині фокусної відстані, його зміни (у варіооб'єктивом) і значенням відносного отвору (світлосилі). Велика світлосила для фотолюбителів рідко грає значну роль. Нею цікавляться в основному ті, хто займається фотополюванням, портретної зйомкою і зйомкою в умовах недостатнього освітлення, наприклад журналісти. Крім того, для професіоналів бажано, щоб у варіооб'єктива при збільшенні фокусної відстані не падала світлосила, щоб не довелося переходити на зйомку зі штатива в самий невідповідний момент репортажу.

Об'єктиви зі світлосилою більше 1,4 називаються сверхсветосільнимі, зі світлосилою приблизно від 1,8 до 2 - світосильні, 2,8 - нормальними, з ще меншою - звичайними.

 

По довжині фокусної відстані і застосування об'єктиви можна розділити на кілька груп.

Об'єктиви з фокусною відстанню від 13 до 28 мм застосовують для зйомки пейзажів (ландшафтів), архітектури, інтер'єру і людей у ​​ньому, рідше - груп. Ці об'єктиви можуть давати оригінальну перспективу, часом досить значно згинаючи лінії зображення, що не проходять через центр кадру. Всі вони мають велику глибину різкості.

Об'єктиви з фокусною відстанню 35-58 мм вважаються універсальними; з фокусною відстанню 58-110 мм використовують для зйомки портрета, домашніх тварин, пейзажу і для макрозйомки. Об'єктиви з довжиною фокусу 105-200 мм застосовують при зйомці портрета, спортивних сюжетів, віддаленого ландшафту, великих тварин, для макрозйомки. Для подібних зйомок часто потрібні об'єктиви великий світлосили. Об'єктиви з фокусною відстанню близько 300 мм і більше призначаються в основному для зйомки великих змагань або фотополювання.

Варіооб'ектіви найчастіше ділять на три групи. До першої відносять ширококутні, зі зміною фокусної відстані приблизно від 17 до 40 мм; універсальні, з його зміною від 24 до 120 мм; спеціалізовані телеоб'єктиви, зі зміною фокусної відстані в межах 75-400 мм. Цікаві універсальні варіооб'ектіви, фокусна відстань яких змінюється від 28 до 3200 мм.

На сьогоднішній день склалися досить стійкі групи об'єктивів з постійною фокусною відстанню. Надширококутний і просто ширококутні об'єктиви випускаються з фокусною відстанню 10, 14, 15 і 20, 24, 28, 35 мм відповідно. Значення їх світлосили коливається від 1,4 до 3,5. Об'єктиви з фокусною відстанню до 85 мм мають світлосилу 1,4-2, зрідка - до 1,0. Світлосила телеоб'єктивів з довжиною фокусної відстані до 300 мм рідко наближається до 2, а з ще більшою - до 3. Змінна фотооптики потроху поступається місцем варіооб'єктивом.

При виборі об'єктива для зйомки враховують розмір сюжету і відстань до нього і беруть до уваги, що телеоб'єктиви як би зрушують предмети, наближаючи задній план до переднього, а широкоугольнику, навпаки, віддаляють. Крім того, при одному і тому ж значенні діафрагми глибина різкості у телевика набагато менше, ніж у широкоугольнику.

 

Ілюзію об'ємності знімка, третього виміру, плоскою фотографії надає перспектива.

 Крім лінійної перспективи (найпростіший випадок - сходяться до горизонту залізничні рейки) існує перспектива тональна. У міру віддалення від глядача предмети втрачають чіткість, стають розмитими, їх забарвлення приймає синяві тони. Величина фокусної відстані об'єктива не позначається на тональності знімаються предметів (її можна змінити за допомогою світлофільтрів). Але вона змінює співвідношення розмірів переднього і заднього планів і таким чином опосередковано впливає на враження від знімка.

 Збільшити фокусну відстань можна за допомогою насадки між камерою і об'єктивом, званої телеекстендором, конвертором або теленасадкой. Насадка дозволяє збільшити фокусну відстань у кілька разів, зазвичай до трьох. При збільшенні фокусної відстані в 1,4 значення світлосили падає в два рази, при збільшенні в два рази - в чотири рази, в три рази - у дев'ять разів.

На об'єктив кріплять і прості лінзи (зазвичай для макрозйомки) і вельми складні насадки зі змінним збільшенням (до шести разів).

 Виробники об'єктивів в рекламі перераховують особливості оптики об'єктива, згадують матеріал лінз, їх кількість і навіть форму поверхні. Часто підкреслюється, що всі лінзи скляні.

 Упередження проти пластмасових лінз частково пов'язано з рекламою, а частково - з тим, що їх поверхні легко дряпаються. Крім того, на сильному морозі в окремих моделей камер з пластмасовою оптикою виходять не зовсім чіткі знімки - лінзи деформуються. Правда, це буває пов'язано і з якістю пластмасового корпусу апарату. На пластмасовою її поверхні осідає більше пилу, ніж на скляну. Однак конструкція об'єктивів з пластмасовими лінзами простіше, самі вони набагато легше і дають більш контрастне і різке зображення. У ширококутних об'єктивах вдається за допомогою таких лінз зменшити дисторсію. Тоді вказується, що об'єктив має лінзи AD (антідісторсія). Об'єктиви з мінімальною хроматичної аберацією називаються апохроматах, на них часто ставлять позначення APO.

Традиційний спосіб фокусування - пересування всіх лінз об'єктива відразу, але в останні роки набула поширення фокусування зміною положення лінз усередині об'єктиву або в його задній частині. Внутрішнє фокусування дозволила зменшити мінімальну відстань наведення на різкість і отримати гарну корекцію зображення як при зйомці на нескінченність, так і при макрозйомці.

 При виборі об'єктива доводиться звертати увагу на органи управління на його оправі. Управління фокусуванням об'єктивів без зміни фокусної відстані, як правило, проводиться поворотом кільця на середній частині оправи. У варіооб'єктива воно може бути поєднане зі зміною фокусної відстані. Для фокусування кільце повертають, для зміни фокусної відстані зрушують вздовж оправи. Цей спосіб досить зручний, але не відрізняється точністю. Тому у частини варіооб'єктивом, особливо з невеликим переміщенням лінз при зміні фокусної відстані, його зміна проводиться одним обертовим кільцем, а фокусування - іншим. На об'єктиви з постійною фокусною відстанню завжди наноситься шкала глибини різкості, у варіооб'єктивом вона зазвичай не має.

 У камер з автоматичною наведенням на різкість об'єктив настроюється від електромоторчіком, вбудованого або в об'єктив, або в корпус камери залежно від моделі.

 Об'єктив може мати пристрій для стабілізації зображення, що дозволяє вести зйомку з рук при досить довгих витримках. Воно являє собою кювету з похилими прозорими стінками, заповнену рідиною з великим коефіцієнтом заломлення. Для компенсації коливань об'єктива стінки кювети змінюють своє положення відносно один одного, повертаючи на місце зрушивши зображення. Компенсація відбувається тільки в площині, перпендикулярній довгій стороні кадру. Це можна помітити на серії знімків, зроблених з автомобіля, що рухався по поганій дорозі. Зображення виявиться різким, тільки якщо в момент спрацьовування затвора поштовх співпаде з площиною стабілізації.

 Крім згаданих пристроїв у варіооб'єктивом вищого класу може бути вбудована пересувна діафрагма для запобігання падіння променів світла на внутрішню частину оправи. При зміні фокусної відстані вона пересувається уздовж оптичної осі об'єктива і може міняти при цьому свій діаметр.

 При виборі об'єктива слід звернути увагу на кріплення насадок. Вони можуть приєднуватися на різьбленні, байонеті, фрикційні замку та іншими способами. Якщо насадки вимагають точної центрування щодо осі об'єктиву, слід віддати перевагу різьбове кріплення. Світлофільтри зручніше кріпити не на різьбі: спрощується їх заміна. Але частина світлофільтрів потрібно фіксувати щодо оправи. До них відносяться поляризаційні, що дозволяють притенить яскраво-блакитне небо, не змінюючи його забарвлення, і прибрати відблиски. Відтінені світлофільтри також вимагають певного положення щодо довгої сторони кадру майбутнього знімка. Подібні світлофільтри краще кріпити на різьбі. У частини світлофільтрів передбачено кріплення до задньої частини об'єктива. Зазвичай такі світлофільтри застосовуються у широкоугольнику і дзеркально-лінзових телевіков.А. ВОЛГІНА

 

Купуємо об'єктив з рук

Купувати щось з рук доводитися рано чи пізно всім. Обладнання з рук має великий плюс - низьку ціну. Навіть куплена щойно "фотожелезка" після винесення з магазина коштуватиме відсотків на 20 дешевше магазинної ціни. (Не вірите? Спробуйте щось продати за ту ж ціну, що і в магазині.) Але продається не тільки нове і хороше - продають все, в тому числі і несправне. Деякі рекомендації по огляду пропонованого я і спробую сформулювати.

Перш за все - не влаштовуйте огляд при поганому освітленні. Краще вибрати час днем.

Почніть з огляду зовнішнього вигляду. Подивіться, чи немає де потертостей, сколів фарби, подряпин. За цими ознаками жни приблизно уявити те, як поводилися з технікою, і скільки вона була в роботі. За 4-5 років дбайливого поводження неможливо протерти фарбу або пластик до скільки-небудь помітного стану. Якщо є сколи - значить об'єктив кидали, і дуже невдало, оскільки сучасні пластики витримують досить великі навантаження.

Також огляньте байонет (місце кріплення об'єктиву до камери), і зокрема - головки гвинтів на предмет слідів відкручування. Якщо сліди є (подряпані шліци) - значить, об'єктив або розкривали, або намагалися розкрити. Це ознака колишніх поломок - просто так в оптику ніхто не залазить. У більш-менш сучасну техніку з спортивного інтересу тим більше ніхто не лізе, а втручання некомпетентного людини для оптики смерті подібно. Апріорі ціна подібних речей в рази падає, і не дуже відрізняється від ціни на "мертве". Якщо, до всього іншого, помітна деформація тубуса - слід вже як слід подумати про те, чи так вам потрібен цей об'єктив. І якщо потрібен, то в обов'язковому порядку зробити тестові кадри з ним, у разі зума - на всьому діапазоні фокусних відстаней (мінімальному, середньому, максимальному), так як цілком можливі збої або неможливість фокусування на якомусь окремому ділянці.

 Огляньте лінзи. Не повинно бути подряпин на поверхні, або інших пошкоджень. Подивіться на віддзеркалення світла від поверхні. Якщо бачите масу дрібних тоненьких подряпин - значить, лінзу протирали чимось на зразок паперу або жорсткої вати. Ця потертість буде давати деяку втрату контрасту картинки. Подивіться крізь об'єктив на джерело світла. Не повинно бути ніяких сторонніх включень. Невелика кількість пилу не заважає при зйомці, а от різнокольорові розлучення, краплі олії, видимі подряпини всередині, сіточка цвілі - цього всього бути не повинно. У старої оптики частенько (та й у новій іноді) видні пухирці повітря в лінзах. Це не страшно, я на них уваги не звертаю.

 Якщо при виявленні чого-небудь подібного господар починає говорити, що все це легко прочистити - віддайте йому об'єктив, і попросіть передзвонити, коли він таки все виправить, якщо це так легко. Взагалі фраза "це легко і недорого відремонтують в будь-якій майстерні" в перекладі з продавцовского на купівельний мову означає "я не зміг знайти, де це можна виправити за гроші, менші ніж прошу зараз цілком за річ, і у вас піде багато часу і грошей на спробу привести прилад у робочий стан "- запам'ятайте це гарненько, і згадуйте частіше, коли вам будуть розповідати про" легких недоліки ". Якщо ремонт дійсно коштував би недорого - то його давно б зробили. Обламані або потріскані краю кріплення для бленди теж є саме таким випадком - у багатьох об'єктивів їх заміна здійснюється тільки з заміною всього переднього блоку лінз, які часто найдорожчі з наявних через самого великого розміру. Конкретні приклади - вся серія довгофокусних середніх зумов від Sigma, такі як 135-400, 50-500.

Покрутіть кільце наведення на різкість від крайнього до крайнього положень. Ніде не повинно спотикатися, пригальмовувати - хід повинен бути рівномірний. У деяких об'єктивів хід кільця досить тугий - але і в цьому випадку рух має бути рівномірним і плавним. Якщо є кільце діафрагми - покрутіть і його, так само має йти без заїдань і пригальмовувань. Дивлячись крізь об'єктив на джерело світла повільно обертайте кільце діафрагми, і дивіться на зміни діаметра. Всі пелюстки повинні рухатися одночасно, не повинно бути асиметрії у зміні отвори. У зумов посувайте або покрутіть привід зума. Не повинно бути хрустіння або скреготіння. Частенько між тубуса недорогих зумов є досить великий зазор, куди потрапляють піщинки при неакуратному використанні - це неприємно, і іноді без розбирання з відповідними витратами видаляти їх.

Переглядів: 8295 | Додав: Lisejkoa | Теги: обєктив, об'єктив, дзеркальний фотоапарат, обєктив до фотоапарата, вибір обєктива. як правельно вибрат | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Меню сайту
Реклама Tak.ru
Реклама
Форма входу
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 223
Погода

Соціальні мережі
Теги
LinkFeed
Статистика
Яндекс.Метрика CY-PR.com каталог сайтів
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Наші відвідувачі
Locations of visitors to this page