Все про фотографію

Як фотографувати автомобілі

Lisejkoa — Mon, 30 Apr 2012 07:16:46 GMT

Динаміка

Традиційне рішення для зйомки загальних планів - динамічно змащений автомобіль в русі. Не забувайте, що і в цьому випадку для одержання гарного ефекту на вашій фотографії повинні бути різкі і добре читаються деталі, бажано розташовані в точках "золотого перетину". Хоча подібна фотографія ставитися швидше вже не до авто-зйомці, а до міського пейзажу, в якому рухається автомобіль використовується як якесь динамічне доповнення основного сюжету кадру.

Зворотний хід - різка і чітка машина на динамічно змащеному фоні. Досягається "проводкою" при зйомці, або інструментом "motion-blur" в
ФШ. Перше складніше і вимагає певної навички, але й результат, звичайно, краще комп'ютерного. Для отримання хороших кадрів рухається автомобіля звичайно підвищуються вимоги до камери. На жаль, далеко не кожна, навіть просунута цифрова мильниця, дозволяє працювати з необхідними для такої зйомки короткими витримками і володіє необхідною швидкістю спрацьовування затвора.

Репортаж

Цікаві репортажні кадри можна отримати, знімаючи з салону стоїть або рухається автомобіля. У першому випадку достатньо побачити цікавий сюжет, і сформувати кадр в якому, наприклад, міський пейзаж, або сценка з життя буде доповнена на першому плані деталями інтер'єру автомобіля: бічне дзеркало, вітрове скло - варіантів безліч. Напевно багатьом знайома ситуація, коли перебуваючи в автомобілі і побачивши за склом красивий пейзаж, ви відмовлялися від зйомки саме через заважають деталей салону машини? Не завжди вони заважають. Просто потрібно змусити їх працювати на себе і задуманий кадр. Звичайно, зробити подібні фотографії "на бігу", клацнувши затвором з вікна на швидкості практично неможливо. В даному випадку мова йде саме про постановочних кадрах, коли ваш автомобіль перебувати в потрібному розташуванні по відношенню до об'єкта зйомки, і деталі салону на передньому плані вибрані продумано.

У другому ж випадку - зйомка з автомобіля в русі - все набагато складніше. По-перше, кадри майже завжди будуть спонтанними, а не продуманими. По-друге, технічні умови для зйомки, а точніше їх відсутність - вібрація машини, постійна зміна положення тіла фотографа, проблеми з різкістю. Загальні поради по зйомці з рухомого автомобіля можуть бути наступні:

По-перше, автомобіль повинен їхати по можливості з рівною швидкістю, без перестроювань і різких гальмувань / розгонів. По-друге, фотограф повинен знайти зручну і стійку позицію в машині, бажано з упором рук або ліктів. По-третє - оскільки навести на різкість в русі украй складно, та й далеко не кожна камера дозволяє це зробити - краще знімати з фокусною відстанню, в ручну поставленим на нескінченність, а експозицію заміряти по світлим областям майбутнього кадру (біла стіна будинку, небо). По-четверте - не треба пробувати знімати в поворотах, знімати з машини краще на довгих рівних відрізках, найбільш зручно - якщо автомобіль рухається трохи з гірки - більше область огляду попереду і можливості сформувати кадр. І, нарешті, по-п'яте - фотограф не повинен бути за кермом, що, втім, ставитися вже не до правил зйомки, а правилам безпеки на дорозі.

Хоча, повторимося ще раз, простіше і зручніше для репортажної авто-зйомки використовувати все-таки стоїть автомобіль і рухомі об'єкти - людей, машини ...

Знайти виграшне місце для зйомки, побудувати кадр з елементами інтер'єру автомобіля - і терпляче чекати, поки хто-небудь чи небудь в цей кадр зайде, заїде або залетить.

Портрет

Знімати портрети автомобілів можна так само, як і портрети людей, з тією відмінністю, що автомобіль надає для портретної зйомки куди більше можливостей, ніж людина, він не втомлюється, не вередує і не амагається втекти з кадру, як улюблена дитина.

Почнемо з того, що як вже говорилося, кожний автомобіль, якщо постався до нього не тільки як до засобу пересування, має свій характер, який як правило виражається в нього на "обличчі". Потрібно тільки подивитися трохи уважніше. Ви коли-небудь звертали увагу на те, що, наприклад, новий БМВ 5-ї серії схожий на жінку в вечірньому макіяжі, позашляховик Infinity FX 35 - на собаку бійцівської породи, мотоцикл Сузукі - на комаху, а Porshe 911 дивиться на вас сумними очима

бассета, а Volkswagen Beetle схожий на жука? У кожній машині можна побачити абсолютно одухотворене істота, тільки потрібно відволіктися від загальних планів і стереотипних підходів.

В деталях і лініях машин можна побачити дуже багато: вигин жіночої фігури, посмішку мачо, силует птаха, сумний погляд собаки та багато іншого. Можливість вираження внутрішнього світу і емоцій машини обмежені тільки вашою фантазією.

Автомобіль може служити прекрасним об'єктом для зйомки ... ню! Плавні лінії, ніжні кольори, несподівані і спокусливі форми ... Включіть фантазію та уяву на повну потужність!

Ще одним варіантом портретної зйомки може стати власний автопортрет у відображенні на деталях машин, як було в нашому випадку, або зйомка автомобіля і його господаря, що підкреслює їх схожість. З нашого, вже досить великого досвіду відвідування різних авто і мото салонів, можемо впевнено сказати, що твердження "Кожна собака схожа на свого господаря" можна сміливо перефразувати у "Кожен автомобіль - схожий на свого власника". Або навпаки.

Жанр, графічні елементи

Багато автомобілів, особливо старовинні раритети дають великі можливості для жанрової зйомки: незвичайні форми, гарні емблеми, тендітні й витончені фігури на капотах, довгі лаковані поверхні. Старовинні автомобілі, самі будучи носіями духу свого часу, можуть служити чудовими об'єктами для зйомки стилізованих під старовину фотографій.

На будь-якому автосалоні можна спостерігати величезну кількість життєвих замальовок, пов'язаних з автомобілем. Ось кінна міліція гордо слід по смузі за старовинним Бьюїком, жінка, в задумі зіперлася про крило автомобіля, точно повторив вигин її руки, весела група, верхи на маленькому запорожці-кабріолеті співали пісні під акомпанемент баяна ...

Окремої уваги заслуговує використання в зйомці різних світлових сигналів автомобілів і мотоциклів.

Так, наприклад - щойно перед вами був, хай не звичайний, але цілком зрозумілий бампер або крило автомобіля, але, варто включити габарити, стоп-сигнал або поворотник - і ось уже ви бачите абсолютно ні на що не схожий, майже космічний сюжет , що нагадує чи то літаючу тарілку, чи то очі чудовиська з мультфільму.

Композиція

Не беремося розповідати про композицію взагалі, можемо лише тільки зауважити, що закони композиції точно так само як і в будь-який інший фотографії працюють і при зйомці авто-мото-техніки.

Власне весь наш розповідь зводитися до того, що автомобіль - це прекрасний і багатоплановий об'єкт для зйомки, що дозволяє реалізувати свої задуми практично у всіх поширених жанрах фотографії. Численні автосалони, виставки і змагання стали проходити у нас досить часто, та й знімати автомобілі можна не тільки на виставках

Практика

Зйомка з проводкою - це коли ви ведете камеру синхронно за об'єктом, що рухається.

Такий метод зйомки дозволяє акцентувати увагу на русі об'єкта. В ідеалі - кожен хоче отримати фотографію з розмитим у русі фоном і чітким об'єктом зйомки. Хоча іноді фотографи показують рух, роблячи динамічний об'єкт змазаним, але цей художній прийом застосовується набагато рідше.

Для цієї зйомки вам потрібно знати основи експозиції і розуміти взаємозв’язків витримки і діафрагми.

Витримка

У зйомці з проводкою рулит витримка. Я завжди використовую пріоритет витримки, в цьому режимі я можу бути впевнений в ступені змазування тла.

Витримка підбирається в залежності від швидкості руху об'єкта. І залежить від того, наскільки змазаний фон ви хочете отримати.

Діафрагма

Як ви знаєте, діафрагма прямо пов'язана з витримкою. В даному випадку ми працюємо з відносно довгими витримками, що приводить до закритої діафрагми. Це не проблема, велика глибина різкості допоможе нам тримати в кадрі більше деталей. І трохи прикриє від невеликих помилок автофокусу.

Використовуючи пріоритет діафрагми, ви ризикуєте отримати розкид значень витримки від 1/15 до 1/60 (наприклад, якщо на тлі об'єкта зйомки проїде вантажівка з дуже темним або світлим корпусом).

Штатив

Якщо ви знімаєте рух машини, штатив (або монопод) допоможе позбутися від вертикальної шевеленки, забезпечуючи обертання камери тільки в горизонтальній площині.

Автофокус

При зйомці з проводкою дуже допомагає використання слідкуючого автофокусу. Як ви знаєте, камера найкраще фокусується по центральній зоні фокусування. Тому що стежить автофокус краще використовувати при зйомці людей, ніж автомобілів. На обличчі простіше тримати фокус, ніж на швидко рухомому об'єкті, який досить однотонний, що ускладнює роботу системі фокусуванні.

Для зйомок автомобілів зручно використовувати ручне фокусування - вона позбавляє від помилок автофокусу. Наведіть різкість на місце, де буде проїжджати автомобіль, стежте за авто і в потрібному місці тисніть спуск.

Серійна зйомка

Іноді допомагає серійна зйомка. Чому іноді? Коли машина летить повз вас, долі секунди в одному випадку можуть зловити вдалий кадр, в іншому - промахнутися з кадруванням.

Знімаючи ручним фокусом або використовуючи стежить автофокус - серійна зйомка дійсно збільшить шанс піймати відмінний кадр. Але якщо ви користуєтеся покадрової фокусуванням - вона просто бесмисленна.

Стабілізатори

Стабілізатор не сильно змінить ситуацію. Але якщо він у вас є, зайвим він не буде. Адже рух камери навіть на штативі не ідеально плавний, а йде невеликими ривками, а якщо не використовувати будуть і вертикальні коливання. Стабілізатор погасить коливання і зробить кадр більш плавним.

Контраст

Якщо малюнок вище здається вам нудною, не думайте, що врятуєте її в фотошопі. Спробуйте виділити машину в кадрі не тільки за рахунок руху, а й світового контрасту.

Виберіть таке місце зйомки, щоб фон за автомобілем був світлим, а краще освітлений сонцем. Встановіть експозамір на завмер по точці і знімайте тільки темні машини. Наприклад, темно-червоні, а краще і швидше - чорні. Камера буде заміряти світло по темному об'єкту, а фон буде пересвічений. В результаті у вас буде кадр з чіткою машиною, світлим фоном і плюс буде відчуття руху. Подивіться наступний приклад.

Цей автомобіль, що рухається я знімав з відстані кількох десятків метрів на фокусній відстані 70 мм і витримкою 1/30.

Як бачите, глибина різкості не велика і автомобіль вийшов різким тільки в центрі, ближче до країв - трохи видно змазаність.

При витримках порядку 1/30 глибина різкості виходить не дуже великий, тим більше при великих фокусних відстанях.

Підсумок або Більше практикуйтеся

Невдалих кадрів буде дуже багато. Запам'ятайте - більшою мірою результат залежить від вашого досвіду, ніж від штатива або стабілізатора. Головне - відчувати рух в кадрі, і з досвідом ви обов'язково цього навчитеся.

Все про автомобілі Volkswagen

Як зняти шедевр мильницею.

Lisejkoa — Mon, 06 Feb 2012 18:03:10 GMT

Можливо Ви власник, так званої "мильниці" і хочете знімати, гарні кадри, але ніяк не зважитеся придбати дорогу дзеркальну камеру. Прочитайте нижченаведені поради і подумайте: "А може бути і не варто нічого купувати?". Відразу визначимося, що під "мильницею" буде розумітися фотокамера не має ручного управління діафрагмою і витримкою, тобто повністю автоматична, але має відносно непоганий скляний, а не пластмасовий об'єктив.

Для того щоб при зйомці "мильницею", результати були не гірше, ніж при зйомці дорогою камерою треба просто знімати за таких умов, коли ці камери видають практично однаковий результат. Слід також розуміти, що всі ідеальні фотографії відомих фотографів, це результат великої праці і нормальним вважається, коли з цілої плівки виходить один-два дійсно хороших кадру.

Одне з головних правил - не шкодуйте плівку, якщо Ви хочете зняти наприклад портрет, зробіть хоча б десять кадрів з різних ракурсів і положень.

При зйомці автоматичною камерою, намагайтеся уникати зйомок проти світла і не стандартних ситуацій, коли більшість поверхні кадру дуже світла або дуже темна, камера прагне завжди звести результат до среднесерому результату.

Не намагайтеся знімати портрети великим планом-из за маленького фокусної відстані особа вийде перекрученим (якщо у вас камера із зумом-висуньте його максимально, при цьому спотворення зменшаться)

При зйомці з убудованим спалахом у темному приміщенні результатом будуть плоскі особи без тіней (спробуйте застосувати відбивач, наприклад з фольги, направивши світло в стелю).

При зйомці на яскравому сонці завжди включайте вбудований спалах в примусовий режим - вона підсвітить чорні тіні і зробить знімок приємніше.

Якщо у Вас на камері, є можливість вводити чутливість плівки вручну, то це дає Вам можливість вводити експокорекцію шляхом уведення помилкової чутливості плівки.

Більшість "мильниць" має об'єктив з фокусною відстанню 28-35мм, за класифікацією об'єктивів це так званий "пейзажист". Ось і спробуйте використовувати його за призначенням, фокусуючи на нескінченність. Через досить вузького отвору об'єктива і малого фокусної відстані складно отримати добре розмитий задній план, тому прагнете до композицій, в яких задній план повинен бути чітким.

Знімайте в ситуаціях, коли переваги в світлосилі і чіткості зображення дорогих об'єктивів зводиться нанівець (наприклад зйомка пейзажу туманним ранком або коли обрій затягнуть серпанком).

Не завжди менша різкість зображення гірше, іноді її зменшують спеціально, наприклад при портретній зйомці.

Підготовка фотографії до розміщення на фотосайті.

Lisejkoa — Mon, 06 Feb 2012 17:55:22 GMT

Для того, щоб підготувати фотографію до публікації на фотосайті завжди потрібно проробити з нею кілька операцій. Кількість операцій залежить від результату, який ви хочете отримати і в деяких випадках зводиться до елементарного зменшення розміру і виставлення точок чорного і білого. Внизу розглянуто більш складний приклад обробки.

Якщо як исходника є файл в одній з різновидів RAW-формату, то починати слід з пункту 1, а ті у кого відразу утворюється JPEG або TIFF формати, можуть відразу переходити до пункту 2.

1. Для RAW-конвертації в більшості випадків використовувати штатний конвертер Adobe Photoshop CS2 або перетворювач RAW, що йде в комплекті з цифровими камерами. Спочатку, викачані з флешки RAW-файли можна перетворити в JPEG-версію з невисокою якістю, а потім, оцінивши вийшло, що сподобалися картинки перетворювати вже в Фотошопі (ФШ), ретельно підбираючи параметри конвертації. При конвертації RAW краще ставити 16 біт колір. При свето / цветокоррекции (п.4) буде менше втрат і після перводе в 8біт зображення (наприклад, перед п.6) гістограма буде виглядати більш плавно (менше різких сплесків / провалів).

При цьому найбільшу увагу слід звертати на таке:

1.1 Коректність встановленої експозиції, виражена за допомогою гістограми. У більшості випадків вкрай бажано, щоб не було ні провалів в тінях, ні, тим більше, пересветов. Тобто гістограма не повинна стосуватися ні лівого краю шкали, ні правого. Це досягається шляхом переміщення движків exposure, shadows і brightness на першій вкладці "adjust" вікна RAW-конвертера Фотошопа.

1.2 Коректність встановленого при зйомці балансу білого. В конвертері підправляються або за допомогою движків "temperature" і "tint", або за допомогою взяття зразка білого або чисто сірого кольору з превьюшки знімка піпеткою.

1.3 Рівень чіткості - движок sharpness у другій вкладці конвертера "detail".

1.4 При зйомці з високими ISO можна регулювати рівень кольорового шуму движком "color noise reduction" у тій же другій вкладці.

1.5 На третій вкладці "lens" можна компенсувати віньєтування і крайові хроматичні аберації, що вносяться не дуже якісними об'єктивами.

Виконавши всі налаштування і задовольнившись отриманим результатом, натискаємо кнопку "open", запускаючи процес конвертування даного файлу.

2. Отримавши перетворене зображення, насамперед зберігаю його у файл з розширенням TIFF, інакше будь-який збій в роботі комп'ютера призведе до втрати виконаної роботи. Зберігати в форматі JPEG не слід, оскільки будь-яка редакція заново відкритого файлу неминуче призведе до втрат в якості картинки. JPEG - це кінцевий архівний формат, якщо шкода місця під TIFF-версію файлу. Потім можна зробити наступне:

2.1 При необхідності виправляти геометричні недоліки. Це:

2.1.1 Завал обрію - усувається за допомогою функції Image-RotateCanvas або функції Еdit-Transform-Rotate (після попереднього виділення всього кадра Ctrl-A).

2.1.2 Перспективні перекручування - усуваються за допомогою виділення всієї картинки (Ctrl-A) і подальшого застосування пункту меню edit-transform-perspective. Там потрібно братися за будь-який кут виділеної картинки і тягнути в сторону до повного усунення спотворень, потім тулиться "enter". Оскільки при цьому картинка кілька уплощается, то можна підтягти масштаб зображення по вертикалі за допомогою подальшого повторного виділення і застосування пункту edit-transform-scale.

2.1.3 Сферичні перекручування (дисторсію) усуваю пунктом filter-distort-spherize. При цьому розмір полотна слід збільшити рази в півтора в пункті меню image-canvas size, оскільки інакше сферична корекція буде застосована тільки до центральної частини картинки. Потім розмір полотна, відповідно, зменшується. У тому випадку, якщо у вас ФШ версії CS2, то краще використовувати для корекції дисторсії інструмент "lens correction" в меню "filter-distort".

3. Найчастіше необхідно провести певну ретуш отриманого зображення. Це можна зробити інструментом "clon stamp tool" з панелі інструментів. Вибираємо відповідний для клонування ділянка зображення "Alt-лівий клік миші" і далі клонують його поверх небажаних дефектів картинки (дроти, пил, прищики і т.п.).

4. Далі йде корекція кольору. Викликавши панель кольорокорекції Ctrl-U, можна налаштувати колірний баланс, яскравість і насиченість як по всім квітам відразу, так і по кожному з них окремо. Якщо потрібно тонувати знімок, то встановлюється прапорець "colorize" і движок "hue" рухається до отримання необхідного тону, а движок "saturation" до одержання необхідної насиченості кольору тонування. Не варто застосовувати надмірно яскраву тонування, куди як краще виглядає злегка тонована фота. При бажанні «витягнути» тіні або світла можна застосувати методику "image-ajustments-shadows/highlights".

5. Потім переходимо до зменшення розміру фотографії для публікації. Зменшення розміру картинки завжди приводить до втрати чіткості внаслідок неоптимальності алгоритмів інтерполяції. Методів компенсації цих втрат багато. Це і установка пункту "bicubic sharper" у вікні "image size", і застосування технології "unsharp mask", але можна застосувати й інший метод. Полягає він у наступному:

5.1 За допомогою Ctrl-J робимо копію основного шару картинки, переконавшись перед цим, що вихідний шар у нас один-єдиний.

5.2 Командою Shift-Ctrl-U обезбарвлюємо шар-копію.

5.3 Встановлюємо у вікні властивостей шарів метод змішування "soft light" для верхнього знебарвленого шару.

5.4 Відкриваємо вікно "filter-other-high pass" і встановлюємо радіус перетворення 2 пікселя. Натискаємо "OK".

5.5 Командою Ctrl-E зводимо разом верхній і нижній шари. Вийшло зображення зі злегка підвищеної чіткістю.

5.6 За допомогою пункту меню "image-image size" (Alt-Ctrl-I) зменшуємо розмір картинки до необхідного значення.

5.7 Повторюємо пункти 5.1-5.5 знову, але у вікні "filter-other-high pass" встановлюємо радіус перетворення 0.4-0.6 пікселя.

6. У вікні зміни розмірів полотна "image-canvas size" (Alt-Ctrl-C) встановлюємо canvas extention color на чорний і збільшуємо горизонтальний і вертикальний розмір полотна на дві одиниці кожен. Таким чином, наша картинка буде мати тоненьку чорну рамку в один піксель з кожної сторони, що іноді поліпшує сприйняття фотографії.

7. У пункті "file-save for web", натиснувши на маленьку кнопочку зі стрілочкою, відкриваємо вікно "optimize to file size", встановлюємо результуючий розмір файлу і тиснемо "OK".

Як фотографувати нічне місто

Lisejkoa — Sun, 01 Jan 2012 15:29:54 GMT

Фотографії нічного міста особливо привабливі. Навіть знайомі вулички виглядають зовсім по-новому, від світла фар залишаються цікаві лінії, а вуличне освітлення створює ефект свята. Для того щоб фотографії нічного міста вас не розчарували, слід дотримуватися деяких правил зйомки в темний час доби.

Вам знадобиться:

- Фотоапарат;

- Штатив;

- Пульт дистанційного спуску або спусковий тросик;

- Спалах.

Інструкція:

Фотографуйте нічне місто в режимі пріоритету діафрагми з використанням брекетинга. Час витримки потрібно встановити більше 10 секунд. Саме для того, щоб уникнути вібрації під час витримки, для нічної зйомки потрібно штатив і спусковий тросик.

Зніміть встановлену на об'єктив захист від ультрафіолетових променів і різні фільтри. Якщо ви не зробите цього, можуть виникнути відблиски, засвічування або роздвоювання. Бленду само рекомендується встановити, щоб уникнути бічних променів і відбитків від бічних предметів.

Якщо ви хочете використовувати спалах - увімкніть режим повільної синхронізації. Це необхідно для того, щоб на фотографії були видні не тільки люди або предмети, що потрапили під спалах, а й задній план за ними. Якщо на вашому фотоапараті немає функції повільної синхронізації, поставте час витримки вручну. Спробуйте різну витримку, щоб визначити найкращий результат.

Дуже цікаві знімки виходять шляхом накладення кадрів. Для цього, спочатку сфотографуйте вид нічного міста. Підберіть композицію так, щоб на місці, де потім розташується місяць, було пусте небо. Потім потрібно сфотографувати саму місяць. Для цього краще використовувати довгофокусний об'єктив. Потім, використовуючи програму Photoshop, накладіть один кадр на інший.

Щоб отримати на нічних фотографіях ефект слідів світла від рухомих об'єктів, використовуйте режим зйомки з тривалою експозицією. Такий же ефект можна отримати і при накладенні декількох кадрів, зроблених з невеликим проміжком часу з одного місця.

Безкоштовні програми для обробки фотографій

Lisejkoa — Sat, 31 Dec 2011 10:14:43 GMT

7 безкоштовних програм для обробки фотографій.

Photo Text. 1.0.

Ця програма не вміє робити нічого крім напису на фото.

Зате вона може розмістити напис відразу на великій групі файлів. Скільки додасте в ліве віконце - стільки й забезпечить написом. Можна все своіфотографіі забезпечити авторської підписом. Або, скажімо, на весільних зробити відповідну позначку.

Розмір і колір шрифту - за вибором. Є шість варіантів розташування тексту.

Я. наприклад, одним махом забезпечив написом Canon цілу групу файлів, знятих одним апаратом:

Ліцензія: безкоштовно

Мова: Російський

ОС: WinXP, Win2003, WinVista, Win7

Автор: MaxLim

Дата публікації :2010-07-19

http://maxlim.org/

Розмір - 1.8 Мб

Не вимагає установки

FastStone Image Viewer.

Це графічний браузер, переглядач, конвертер і редактор з простим інтерфейсом і відмінним набором функцій.

Тут Ви зможете змінити розмір фото, кадрувати, провести корекцію, подивитися гістограму, перейменувати, скористатися високоякісної лупою, вставити водяні знаки.

Програма працює зі сканером і камерою, є вбудоване слайд-шоу з 150 переходами. і ще багато чого.

Підтримка всіх основних графічних форматів, включаючи BMP, JPEG, JPEG 2000, GIF, PNG, PCX, TIFF, WMF, ICO і TGA.

Розробник - FastStone Soft

ОС - 98, ME, XP, Vista, Windows 7

Ліцензія - FreeWare

Розмір - 4,8 Мб

Оновлено - 29.04.2010

Paint.NET 3.5.5 Final

Цей графічний редактор призначений не тільки для обробки фотографій. Він може набагато більше. У ньому можна малювати, працювати з шарами, коригувати червоні очі, використовувати ефекти, працювати зі сканером і з камерою, масштабувати від 1% до 3200%.

Програма Paint.NET 3.5.5 розглядається як добра заміна штатної програмі MS Paint з постачання Windows.

Розробник - Washington State University

ОС - XP SP3, Vista, 7. Обов'язково потрібно додатково завантажити та встановити net framework v.2.0 +.

Мова - Російська є.

Ліцензія - FreeWare

Оновлено - 26.04.2010

Розмір - 3,51 Мб.

IrfanView 4.27.

Програма IrfanView може обрізати фотографії, змінювати розмір, яскравість, контрастність, колірний баланс, повертати зображення, вносити текст.

Програма може робити мініатюрки, створювати шпалери для робочого столу, робити знімки з екрану і сортувати файли в папці.

Відеоурок по цій програмі дивись http://www.urokibesplatno.com/bibl/irfan.html

Ліцензія: FreeWare

Мова: Російська, Англійська

ОС: Win95, Win98, WinME, WinNT, Win2000, WinXP, Win2003, WinVista, Win7

Автор: Irfanview

Розмір - 1,33 Мб.

Редактор зображень 2005-06-06.

Програма для основного редагування зображень.

Редактор зображень з наступними можливостями:

- Підтримує зображень (bmp, jpg, gif, png, ...).

- Багатодокументний інтерфейс.

- Отримання зображень з TWAIN пристрою (сканер, камера).

- Показ інформації про зображення (включаючи EXIF і GPS).

- Можливість необмеженого відкоту зроблених змін.

- Робота з буфером обміну і з виділенням.

- Управління масштабом відображення.

- Зміна розмірів зображення.

- Поворот зображення.

- Зміна глибини кольору.

- Показ гістограми зображення.

- Налаштування яскравості, контрасту, гами, колірного балансу.

- Автоматична корекція кольору з використанням точок чорного, сірого та білого.

- Автоматичні регулювання гістограми.

- Можливість поміняти місцями колірні канали.

- Інверсія зображення.

- Застосування різних фільтрів.

- Вставка тексту з прозорим фоном.

Ліцензія: FreeWare - Безкоштовна

Мова: Російський

ОС: Win98, WinME, WinNT, Win2000, WinXP, Win2003, WinVista

Автор: Дмитро Гуров

Дата випуску: 2008-09-08

Розмір - 568 Кб

PhotoFiltre.

Оригінальна, потужна і безкоштовна програма для редагування зображень від французького розробника. PhotoFiltre вміє виробляти різні маніпуляції із зображеннями і застосовувати широку гаму графічних ефектів. Програма проста і має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, і може бути легко і швидко освоєна користувачем будь-якого рівня. Є російський інтерфейс.

Можна використовувати як стандартні функції (налаштування яскравості, контрасту, насиченості, кольоровості, освітленості), так і безліч художніх фільтрів. У меню більше 100 різних фільтрів.

Гідність програми PhotoFiltre - робота з виділеними фрагментами зображень. До виділених фрагментів можна застосовувати власні ефекти і зберігати такі фрагменти в окремі файли.

За допомогою модуля PhotoMasque можна створювати просунуті ефекти напівпрозорих країв на зображеннях. При цьому використовуються заготовлені шаблони-маски. Модуль автоматизації дозволяє застосовувати базові функції (конвертацію, зміна розмірів, малювання рамок) до груп зображень.

Ліцензія: FreeWare

ОС: Windows

Автор: PhotoFiltre

Дата випуску: 2006-06-11

Мова - Англійська

Розмір - 1,8 Мб.

Якщо Вам англійська не подобається, скачайте російський мовний файл. Вставте всі три розпакованих файлу в папку програми, файл TranslationEn.plg видаліть, а файл TranslationRU.plg перейменуйте в TranslationEn.plg.

Оптимізатор фотографій JPEG для WEB 1.0

Програма "Оптимізатор фотографій JPEG для WEB" призначена для оптимізації фотографій, що мають великий розмір (наприклад зняті з високою роздільною здатністю), які в подальшому можуть бути розміщені в мережі Інтернет, надіслані електронною поштою, вставлені в документ і т.п.

Щоб розпочати роботу, потрібно натиснути на жовту папку в нижньому правому куті або просто перетягнути файл в ліве вікно програми.

Як правило, всі фотографії, відзняті високоякісною технікою, мають високу роздільну здатність, низький ступінь стиснення, тому ці фотографії мають досить великий розмір (до декількох мегабайт), що викликає утруднення в їх розміщенні в Інтернеті. За допомогою даної програми ви можете перетворити ці фотографії таким чином, що значно зменшиться їх розмір, при цьому якість залишиться цілком прийнятним. Оптимізація відбувається за рахунок зменшення дозволу картинки, зменшення її розміру та регулювання ступеня стиснення. Крім того, в програмі є кілька можливостей повноцінного графічного редактора, такі як: кадрування (обрізка), налаштування яскравості і контрасту, встановлення каналів RGB, регулювання різкості (sharpen), перетворення в чорно-біле зображення і сепія. Таким чином немає необхідності купувати наворочені дорогі графічні редактори, щоб зробити ваші фотографії придатними для розміщення в мережі Інтернет, достатньо використовувати невелику безкоштовну програму "Оптимізатор фотографій JPEG для WEB".

І не забудьте, що програма працює тільки з форматом JPEG.

Ліцензія: FreeWare

Мова: Російський

ОС: Win2000, WinXP, WinVista

Автор: WipSoft

Дата випуску: 2009-04-14

Розмір - 1717 Kb

Оскільки програми безкоштовні і невеликі за розміром, Ви можете перепробувати їх всі і потім залишити потрібні.

Зйомка в домашніх умовах - поради майстра

Lisejkoa — Fri, 30 Dec 2011 10:35:00 GMT

І в звичайних домашніх умовах можна порівняно простими засобами домогтися досить цікавих результатів, якщо врахувати деякі специфічні особливості портретної с'емкі.Іспользованіе замість потужних освітлювачів малих джерел світла як би звільняє фотографованого від скутості, тим самим значно полегшує виконання поставлених завдань, відкриває нові можливості для світлового рішення портрета.

Відомо, що короткі витримки при зйомці портрета, рівні 1/100-1/200 с, не завжди дають найбільш схожі зображення обличчя. Також зазвичай не дають добрих результатів і довгі витримки, при яких вирази облич на портретах виходять напруженими Найбільш вигідними швидкостями затвора при зйомці портрета слід рахувати від 1 / 8 до 1 / 25 с.

При зйомці дуже важливо, щоб людина, яку фотографують, відчував себе спокійно, вільно. Ніколи не приступайте до зйомки, поки знімається не звикне до обстановки, до фотографа і камері. Для цього потрібно зайняти якийсь час зупинкою апаратури, поділитися з людиною планами зйомки. Потім включити світло, щоб до нього звикли. І тільки після того, як знайдений творчий контакт з портретованих, можна почати роботу над пошуком світлового рішення і моменту зйомки.

Зйомку треба вести без будь-якої команди, іноді простим розмовою з людиною можна допомогти викликати і) або інше вираження особи (посмішку, сміх, зосередженість І Т. П.).

За допомогою світла при зйомці портрета можна підкреслити або згладити зморшки і складки особи і рук, розширити або звузити лінію носа; висвітлити очі так, щоб вони здалися великими, блискучими.

Чоловіче обличчя висвітлюють контрастніше, жіноче - яскравіше.

При зйомці повних людей застосовують два джерела світла: один встановлюють збоку, ближче до моделі, погпащая одну зі сторін особи, а інший - для підсвічування тіньової сторони - спереду і збоку. Відстань від останнього регулюють так, щоб на тіньовій стороні особи збереглися лінії і півтони і щоб тіньова сторона не дуже контрастувала з освітленою.

Треба стежити і за тим, щоб відчувалося основний напрямок світла і не було подвійних тіней.

Для зйомок повного, з широким овалом особи користуються передньо-боковим світлом, утворена їм на обличчі сильна і глибока тінь менше підкреслює повноту.

Особа з різкими рисами допускає великі контрасти при освітленні, а ніжні риси і форми виграють від більш м'якого світла.

Якщо джерело світла поставити перед фотографованим на рівні його голови, то особа з вузьким овалом здасться більш широким.

Встановлюючи джерело світла, не випускайте з уваги і освітленість очей, щоб вони не опинилися в тіні від надбрівних дуг.

Джерело світла, що знаходиться збоку і трохи позаду від людини, що сидить обличчям до камери, за допомогою тіні поглибить складки, підкреслить зморшки, утворює на носі світлове пляма. Виправити ці недоліки можна за допомогою ретуші.

Цілком світлий фон при портретній зйомці можна отримати, якщо окремо висвітлити білий фон яскравою електролампою. При цьому треба стежити, щоб прямі промені не потрапили в об'єктив камери.

Веснянки при портретній зйомці можна пом'якшити або повністю усунути, фотографуючи на плівці «Фото» із середнім жовтим Ж-2Х або жовто-зеленим ЖЗ-2 * світлофільтром.

При зйомці портрета з жовтими і тим більше помаранчевими світлофільтрами шкіра обличчя висветляєтся, губи знебарвлюються, на яскравому сонці сильно ущільнюються тіні на обличчі. Тому краще при зйомці портрета їх не використовувати.

Бувають випадки, коли потрібно підкреслити загар на тілі людини. Тоді можна працювати з блакитними або синіми фільтрами.

Поради по зйомці пейзажів

Lisejkoa — Fri, 30 Dec 2011 10:31:40 GMT

Візуальне сприйняття

Огляньте те місце, де ви зараз перебуваєте. Покрутіть гарненько головою. Тепер закрийте одне око і зробіть теж саме. Дивна виходить картинка, чи не так? Речі раптом стали якимись плоскими, і вам стало важче розуміти, на якій відстані один від одного вони знаходяться. Саме так все це бачить камера ...

Проблема в тому, що камера одноока, а ви ні. Ви бачите речі тривимірними, а вона ні. Якщо ви це зрозумієте, якість ваших знімків значно покращиться, що б ви не знімали. Отже, вирішивши зробити знімок, спробуйте попередньо подивитися на нього одним оком. Якщо обсяг не пішов, значить ви бачите щось вартісне. Це найпростіший спосіб з'ясувати, чи буде на вашому знімку присутнім глибина простору.

Око людини постійно крутиться, більш того, він постійно фокусується то на одному, то на іншому предметі. Для нього це так само природно, як для нас дихати. Для мозку не менш природно склеювати розрізнені картинки отримані таким чином в одну і тримати її в оперативній пам'яті, повідомляючи користувачеві мозку буквально наступне: "от дорогий - це те, що ти зараз бачиш". У підсумку, при зйомці пейзажів ми часто Подумки включаємо в кадр те, чого видно не буде: гілочку сосни, собаку біжить уздовж дороги, край блакитного неба, без якого рушиться вся композиція, запах моря, смак суниці. Нам хочеться зняти швидше, ми підносимо фотоапарат до очей, у загальних рисах оцінюємо відповідність того, що бачили самі, і того, що бачить об'єктив ... і натискаємо на спуск. Потім доводиться супроводжувати показ знімків коментарями типу: "Там, на горі за спиною водоспад так гуркотів, що я мало не оглух". То може і треба було водоспад знімати? .. З усім його гуркотом. Позбутися від ведмежих послуг мозку важко. Спробуйте дивитися на речі тупіше, уявіть себе термінатором, у якого очі вже не ворушився (батарейки сіли). Краще навіть уявити себе однооким термінатором (другий вибили). Тепер ви повинні переводити погляд тільки повертаючи голову, а перефокусування з ближнього об'єкту на дальній у вас повинна вимагати зусиль волі й часу. Не соромтеся іноді повторювати цю вправу, багатьом жінкам такі хлопці навіть більше подобаються.

Висока адаптивність зору до зміни яскравості освітлення - теж проблема для фотографа. Ми дивимося на ялинку - все нормально, дивимося в тінь під ялинку - теж начебто порядок. На знімку отримуємо жорсткий провал в тінях під ялинкою. Картинка змінюється до невпізнання, і іноді не в кращу сторону. Знімаючи, наприклад, людину можна не помітити легку діагональ тіні на його обличчі від якої-небудь гілки. Гаразд, якщо ми й хотіли його перекреслити ... А якщо ні? Людина не ялинка, може і висловитися недобре. У цілому, щодо тіней-світел потрібно пам'ятати одну просту річ - тіні на знімку завжди виходять набагато більш щільними, ніж у житті. Іноді це навіть добре. Начебто ефемерні тіні-недотені на снігу перетворюються на ефектні темно-сині діагоналі, що додають динамізм кадру. Головне їх помітити і ставити експозицію по светам.

Композиція

Композиція - найважливіше. Адже це власне те, що ви фотографуєте. Експозиційні помилки може виправити оператор мінілаби і його чудо машина, помилки по композиції не виправить ніхто. Перезняти краєвид теоретично можна, але ... Завтра вдарять заморозки і золоте листя скрутиться і западе, сонце не з'явиться весь наступний місяць, проліски вирвуть з землі ті, хто любить їх рвати і дивитися, як вони помирають вдома у гарній вазі, звалище занесе снігом і ворони на неї більше не прилетять. Є тільки один випадок, коли можна щось виправити. При кадруванні ви взяли дуже багато. Тоді ви можете замовити відбиток більшого формату, купити собі в канцтоварах дешевий китайський ніж для різання паперу, лінійку і різати. На відміну від ножиць або леза, зріз виходить ідеальним. Є геніальні знімки, але як часто на них не вистачає буквально по півсантиметра неба, три-чотири міліметри простору над головою моделі і т.д. Крім цього, існує ще одна вагома причина не скупитися при кадруванні: при друку в мінілабі неминуче буде "обрізане" 1-2 мм з кожного боку кадру. Точний мілліметраж залежить від формату відбитку, причому, чим більше формат, тим більше вам недодадуть. І врахуйте, мова йде про негатив. Множте випитати в оператора цифри по "обрізання" на коофіціент збільшення при друці.

Фахівці кажуть, що у людини з фотоапаратом в руках є одна дивна особливість: він прагне "посадити" сюжетно важливий об'єкт на нижню частину кадру. Ніби як це пов'язано з візуванням монокуляним. Дійсно, при зйомки людей, людям цим часто чимало дістається - обрізані по самі вуха голови, виростають якраз з нижнього краю кадру торси. Чоловіків знизу підрізають немилосердно. При зйомки пейзажів монокулярное візування також має місце бути. І віковий дуб посаджений на тоненьку смужку землі виглядає не краще голови діви, витарківающейся на тонкій шиї звідкись знизу з шпалер в квіточку. Але! На суб'єктивну думку автора, знімаючи пейзажі фотограф частіше допускає іншу помилку. Він недодає глядачеві неба, тобто підрізає не знизу, а зверху. Можливо, це відбувається тому, що небо вкрай яскравий об'єкт, і воно не вимикається з сприйняття, коли потрібно. Створюється відчуття, що фотограф дивиться у видошукач, але не помічає, що неба вже не видно, що воно продовжує бути присутнім тільки в його свідомості, а не в кадрі. Можливо, це здасться спірним, але краще звернути на це увагу. Занадто часто хороший краєвид від поганого відділяють лише п'ять міліметрів неба не відбитку.

Бажання помістити найважливіший eоб'ект зйомки в центр кадру однозначно проізростало з одноокого візування. Гляньте на що-небудь цікаве у візуальному плані, закрийте одне око. Відчуваєте, як голова сама повертається для того, щоб розмістити це цікаве по центру вашого "кадру"? Але ж тільки що вам це не було потрібно. Так людина розуміє гармонію, дивлячись у видошукач. Пам'ятайте, що ваш глядач, та й ви самі, розглядатиме відбиток двома очима.

Найпростіший спосіб "зробити два ока з одного" - нишпорити цим нещасним одним по кутах того, що ви спостерігаєте в видошукачі. Це зробить ваше сприйняття максимально бінокулярним і композиційним.

Експозиція

Може бути сірий об'єкт - це об'єкт, що відображає 18% падаючого на нього світла. Вбудований в камеру експонометр відкалібрований так, що він видає правильне поєднання витримки і діафрагми саме для середньо сірого тону. Нормальний загар, зелена трава в суху погоду, червона цегла мають середньо сірий тон. Правильно откалібрований експонометр буде говорити правду по експозиції середньо сірого об'єкту зйомки. А що робити, якщо об'єкт не середньо сірий? Найнадійніший спосіб виставити правильну еспозіцію - помістити щось середнє сіре в той світ, який падає на об'єкт зйомки. Краще всього якщо це буде середньо сіра карта, але можна скористатися тильною стороною своєї долоні, за умови, що вона не дуже біла, але і не дуже засмагла. Вважайте показання по ній і вперед. Головне розташувати її під тим кутом, під яким на об'єкт зйомки падає світло і не затуляти це світло фотоапаратом, блендою або своїм телом.

При зйомці пейзажів часто буває так, що фотограф знаходиться далеко від об'єкту зйомки і його оточує густа тінь, у той час як знімається (знімається) заливає світлом. Може бути і зворотна ситуація: ви на сонце, він у тіні. Сходіть до об'єкта зйомки, якщо є час і можливість, або знайдіть поруч з собою шматок того ж освітлення, в якому знаходиться об'єкт.

Взимку в наших широтах сонце завжди стоїть низько і дає дуже довгі тіні, особливо в січні. Підійти до об'єкта зйомки часто неможливо, хоча б тому, що якщо сніг не чіпатимуть ногою людини, ви залишите дуже значимі у візуальному сенсі сліди. Це може не входити у ваші плани по композиції. У такому разі зробіть замір по снігу поряд з eоб'ектом зйомки. Показання будуть неправильними, тому що сніг явно відображає більше 18% світла. Точкове подумає так: "О, якщо цей середньо сірий об'єкт відображає стільки світла, потрібно закривати дірку і не розшаркуватися затвором!" Але об'єкт не середньо сірий, і потрібно скоррекіровать свідчення експонометра. Практика показує, що до його показаннями у випадку зі снігом потрібно додати 1,5-2 щаблі. Одна ступінь - це різниця між двома сусідніми витягами. Тобто, якщо експонометр сказав 1 / 500 секунди, корекція в плюс один ступінь (при тій же діафрагмі) буде становити 1 / 250 секунди. Полступені можна знайти тільки на кільці діафрагм - це один клік діафрагми, Різниця між діафрагмами 5, 6 і 8 або, наприклад, між 8 і 11 становить вже цілу ступінь.

Вивчіть основи експонометрії за системою Ансела Адамса (Ansel Adams). Їх можна знайти в Інтернеті і пару вечорів, які ви витратите на те, щоб їх усвідомити, дадуть вам, можливо, більше, ніж все, що ви коли-небудь читали по фотографії.

Після покупки камери акуратно заклейте ізоляційною стрічкою чорного або сріблястого кольору логотип бідної японської / німецької / іншої фірми, яка тільки що здерла з вас такі гроші. Не давайте виробникам фототехніки приводу єхидно глумитися над тим, що ви абсолютно безкоштовно для них рекламуєте фірму кожен раз, коли знімаєте. Логотипи виробників камер займають дуже велику частину фронтальної поверхні виробу. Спробуйте знайти який-небудь інший (неїстівний) вид товару, з таким же великим логотипом виробника щодо площі його поверхні. Цей логотип ще так розташований, що постійно видно оточуючим, коли камерою користуються. Будьте патріотом хоча би так, адже ви тільки що віддали тверду валюту (за рублі їхні товари до нас не поїдуть) японському дядька. Або більше ніколи не кажіть, що "Росію всю розікрали".

Психофізичні особливості зйомки пейзажів

Зйомка пейзажів вимагає великої витривалості, адже іноді вам доводиться проходити по тридцять з гаком кілометрів на день. За принципом "дивовижне поруч" пейзажі довго не познімали. Ваш пробіг може помітно збільшити вода, особливо якщо ви палите. Візьміть з собою літр мінералки, навіть якщо спеки не очікується найближчі кілька місяців, і пийте, коли захочете. Це також не дасть вам назавтра відчути себе після зйомки такий руїною як звичайно.

Найнеприємніше, що може застати вас в лісі - дощ. Під час дощу ліс промокає наскрізь, і мох, на якому ви сидите під густою ялиною, через якийсь час після початку дощу стає мокрим і холодним, навіть якщо ви жодного разу не сходили з місця. На випадок дощу візьміть з собою шматок клейонки, на зразок тієї, що зазвичай вішають в душі. Тільки вона повинна бути прозорою і досить товстою. Вона буде легше хорошого парасольки, крім того парасольку потрібно постійно тримати в руках, і він не захищає вас від дощу і сирого вітру прилетів збоку. Клейонка, накинута на плечі і голову, дасть вам можливість продовжити зйомку двома руками, їй простіше вкрити себе і апаратуру одночасно, її можна підкласти під точку номер п'ять і не мокнути цим ніжним місцем. Можна навіть прилягти, якщо дощ затягнувся. І взагалі, під час дощу в лісі капає з усіх боків, а не тільки зверху.

Під час сильної грози в лісі вітер валить на землю деякі дерева. Зазвичай це сухостій, тому тримайтеся від нього подалі. Б'є сухостій сильно і неакуратно. У лісі стає темно і страшно, але іноді блискавка досить ефектно висвітлює весь цей сумбур ...

Пізньої осені і взимку можна не розрахувати з часом, так як сонце сідати дуже рано, і о шостій годині вечора можна застати ніч. Вночі в лісі не видно НІЧОГО, навіть власних черевиків. Коли будете вибиратися, щоб не падати і йти швидше, дозволите ліхтарик. Тільки доведеться його з собою спочатку взяти.

Малятам про звірят

Крім приголомшуючих навесні птахів, в лісі в середній смузі пейзажиста іноді зустрічаються звірі. Як правило це їжачки, зайці і бродячі собаки, рідко миші. Їжачки, зайці та миші просто чарівні, і якщо пощастить вам вдасться їх зняти. Тільки не треба бігати за їжачком, я вас благаю ... А то ж є любителі зловити їжака, приколоти йому на спину гриб і півгодини ще, напевно, носитися з ним на руках щоб знайти відповідний антураж і зняти. Не варто нервувати при зустрічі з вищезгаданими дикими звірами і судорожно виймати з сумки камеру, щоб сфотографувати момент. Художня цінність таких випадкових знімків навряд чи буде високою. У ті кілька секунд, що ви бачите звіра, краще розслабитися і помилуватися на диво природи. Якщо тварина налаштований дати себе зняти (до мишей це не відноситься) у вас буде на це час, вкрай цікаві тварини іноді підбігають до людини самі, довго його роздивляються і разнюхівают. До зустрічей з іншими тваринами і бродячими собаками потрібно ставитися серйозніше. Собака в лісі - це НЕ нормально, її природним місцем існування вже кілька тисяч років є печера / будинок / обори людини. Що вона робить в лісі, далеко від житла людини, одному Богу відомо, можливо, собака скажена. Чи не походіть до собаки самі. "Бім, ти чий?" - Запитуйте в міському парку. До речі, можете зняти собачку, так, про всяк випадок, собачка цілком може виявитися вовком при найближчому розгляді. Сплутати, насправді, легко - вовк і менше, ніж ми звикли думати і непоказний. (В передачах про тварин оператори намагаються знімати самих "казістих"). Лисиці також часто бувають шалені і можуть нападати на людину. Тому не розслабляйтеся побачивши близько від себе лисицю. Те, що дика тварина дало себе побачити НЕ нормально. У випадку з зайцями сказ можна знехтувати. Теоретично, заєць може бути шаленим, але, по-перше, він не хижак, а, по-друге, його повинен покусати хворий хижак і упустити. Зазвичай, якщо зайця наздоганяють, його доля вирішена. Кабани - особлива тема. Кабан не боїться людини, особливо його не уникає, він тупий, агресивний і від нього не відмахати палицею. Деякі вважають, що небезпечна тільки самка кабана з поросятами навесні. Це не правда, кабан не подарунок в будь-який час року один або з товаришами. Але навесні, кабан, як і деякі інші тварини, небезпечніше. Чули, як кричить навесні лось? Фахівці кажуть, що гормони повністю відбиває його рогату вежу, і навесні його варто цуратися.

Щоб не напоротися на тварину неподобство, ведіть себе в лісі як звичайна людина. Не потрібно намагатися ходити тихо і не шелестіти пакетом з бутербродом. Шелестить на здоров'я. У розумінні тваринного стільки шуму, скільки його виробляє людина навіть при звичайній ходьбі може собі дозволити тільки дуже сильне і хворе на голову тварина. Ведмеді тихіше ходять. Ваше нормальне людське поводження гарант вашої безпеки. Якщо ви навмисно переміщаєтеся тихо і не хрумтить гілками під ногами, ви стаєте слабкіше, розумніше і, з точки зору звіра, можете до кого-то підкрадатися. "Чи не до мене чи що?" - Подумає лось і піде розбиратися. Якщо ви робите привал і курите сидячи на колоді або на землі, то намертво випадаєте з ефіру - палить, майже беззвучний. Тварина чує дим і вас особисто, але не чує. Для нього це може означати, що ви в засідці. Алгоритм такий: почули нервове сопіння метрах в п'ятнадцяти за спиною, тупіт, потявківаніе - взяли речі і спокійно пішли. Вас просто полякали, все нормально.

На крайній випадок візьміть з собою в ліс звичайний газовий балончик. Він впорається з собакою, вовком, лисицею. Чи допоможе з кабаном і іншими копитними, невідомо.

Тубільці

На узліссі і в самому лісі можна зустріти сільських. Вони самі часто намагаються вступити в розмову. "Многа грибоу назьбіралі, ци не?" або "Добрі дзень, а ци астана у лісі чорная, га?" Варіантів багато, але щоб ви не почули, вас завжди запитують про одне й те ж: що ви тут робите, як сюди потрапили і хто ви такий. Це нормально. Перше бажання - прикинутися грибником, ягідників, шлангом або просто сторонньою людиною. Але ж гриби і ягоди в кофр не збирають, на шланга ви не тягнете, і в селі сторонніх немає, це вам не місто. Сказати "я фотограф" якось не повертається язик, дивлячись на великі зашкарублі руки і обвітрені обличчя. Ви думаєте вас засміють, скажуть, що здоровій мужику "нима чаго рабіть" і починаєте пояснювати про ягоди ... Скажіть правду, скажіть, що ви приїхали сюди з міста фотографувати. Багато зрадіють вам, як родича. Ще й розкажуть, що знімати. Я бачив людей, для яких новина про те, що ви приїхали знімати їх річку була святом. "О, хлапец та нас приехау з фатапаратам, будз природу фатаграфірвать!" У мене у самого на душі траплявся маленьке свято. Я був потрібен цим людям. Я приїхав з Мінська, щоб знімати ЇХ красу і їм було, що показати і розповісти. "Вунь, ідзі па гета дарожке, праз ручей, праз манькау луг та самого асипестага берага. Там жа ж сосни з небес гаворуть." І як гаворуть! ...

Як вибрати обєктив

Lisejkoa — Sun, 18 Dec 2011 12:08:01 GMT

Різновиди об'єктивів:

Змінні об'єктиви до зеркалок виробляють сотні різних фірм - як випускають самі виробники камери, так і спеціалізованих підприємств.

Розглянемо об'єктиви на прикладі продукції німецької фірми Sigma. Вона робить практично всі типи об'єктивів: для аматорів, спеціалізовані об'єктиви для професійної роботи та наукових досліджень. Випускає вона і дзеркальні камери. Вибираючи об'єктив, слід переконатися, що хвостовик об'єктива (адаптер) підходить до вашої камери, а робочий відрізок (відстань від опорної поверхні об'єктиву до фокальній площині) дозволяє правильно його встановити.

Об'єктиви розрізняються по довжині фокусної відстані, його зміни (у варіооб'єктивом) і значенням відносного отвору (світлосилі). Велика світлосила для фотолюбителів рідко грає значну роль. Нею цікавляться в основному ті, хто займається фотополюванням, портретної зйомкою і зйомкою в умовах недостатнього освітлення, наприклад журналісти. Крім того, для професіоналів бажано, щоб у варіооб'єктива при збільшенні фокусної відстані не падала світлосила, щоб не довелося переходити на зйомку зі штатива в самий невідповідний момент репортажу.

Об'єктиви зі світлосилою більше 1,4 називаються сверхсветосільнимі, зі світлосилою приблизно від 1,8 до 2 - світосильні, 2,8 - нормальними, з ще меншою - звичайними.

По довжині фокусної відстані і застосування об'єктиви можна розділити на кілька груп.

Об'єктиви з фокусною відстанню від 13 до 28 мм застосовують для зйомки пейзажів (ландшафтів), архітектури, інтер'єру і людей у ньому, рідше - груп. Ці об'єктиви можуть давати оригінальну перспективу, часом досить значно згинаючи лінії зображення, що не проходять через центр кадру. Всі вони мають велику глибину різкості.

Об'єктиви з фокусною відстанню 35-58 мм вважаються універсальними; з фокусною відстанню 58-110 мм використовують для зйомки портрета, домашніх тварин, пейзажу і для макрозйомки. Об'єктиви з довжиною фокусу 105-200 мм застосовують при зйомці портрета, спортивних сюжетів, віддаленого ландшафту, великих тварин, для макрозйомки. Для подібних зйомок часто потрібні об'єктиви великий світлосили. Об'єктиви з фокусною відстанню близько 300 мм і більше призначаються в основному для зйомки великих змагань або фотополювання.

Варіооб'ектіви найчастіше ділять на три групи. До першої відносять ширококутні, зі зміною фокусної відстані приблизно від 17 до 40 мм; універсальні, з його зміною від 24 до 120 мм; спеціалізовані телеоб'єктиви, зі зміною фокусної відстані в межах 75-400 мм. Цікаві універсальні варіооб'ектіви, фокусна відстань яких змінюється від 28 до 3200 мм.

На сьогоднішній день склалися досить стійкі групи об'єктивів з постійною фокусною відстанню. Надширококутний і просто ширококутні об'єктиви випускаються з фокусною відстанню 10, 14, 15 і 20, 24, 28, 35 мм відповідно. Значення їх світлосили коливається від 1,4 до 3,5. Об'єктиви з фокусною відстанню до 85 мм мають світлосилу 1,4-2, зрідка - до 1,0. Світлосила телеоб'єктивів з довжиною фокусної відстані до 300 мм рідко наближається до 2, а з ще більшою - до 3. Змінна фотооптики потроху поступається місцем варіооб'єктивом.

При виборі об'єктива для зйомки враховують розмір сюжету і відстань до нього і беруть до уваги, що телеоб'єктиви як би зрушують предмети, наближаючи задній план до переднього, а широкоугольнику, навпаки, віддаляють. Крім того, при одному і тому ж значенні діафрагми глибина різкості у телевика набагато менше, ніж у широкоугольнику.

Ілюзію об'ємності знімка, третього виміру, плоскою фотографії надає перспектива.

Крім лінійної перспективи (найпростіший випадок - сходяться до горизонту залізничні рейки) існує перспектива тональна. У міру віддалення від глядача предмети втрачають чіткість, стають розмитими, їх забарвлення приймає синяві тони. Величина фокусної відстані об'єктива не позначається на тональності знімаються предметів (її можна змінити за допомогою світлофільтрів). Але вона змінює співвідношення розмірів переднього і заднього планів і таким чином опосередковано впливає на враження від знімка.

Збільшити фокусну відстань можна за допомогою насадки між камерою і об'єктивом, званої телеекстендором, конвертором або теленасадкой. Насадка дозволяє збільшити фокусну відстань у кілька разів, зазвичай до трьох. При збільшенні фокусної відстані в 1,4 значення світлосили падає в два рази, при збільшенні в два рази - в чотири рази, в три рази - у дев'ять разів.

На об'єктив кріплять і прості лінзи (зазвичай для макрозйомки) і вельми складні насадки зі змінним збільшенням (до шести разів).

Виробники об'єктивів в рекламі перераховують особливості оптики об'єктива, згадують матеріал лінз, їх кількість і навіть форму поверхні. Часто підкреслюється, що всі лінзи скляні.

Упередження проти пластмасових лінз частково пов'язано з рекламою, а частково - з тим, що їх поверхні легко дряпаються. Крім того, на сильному морозі в окремих моделей камер з пластмасовою оптикою виходять не зовсім чіткі знімки - лінзи деформуються. Правда, це буває пов'язано і з якістю пластмасового корпусу апарату. На пластмасовою її поверхні осідає більше пилу, ніж на скляну. Однак конструкція об'єктивів з пластмасовими лінзами простіше, самі вони набагато легше і дають більш контрастне і різке зображення. У ширококутних об'єктивах вдається за допомогою таких лінз зменшити дисторсію. Тоді вказується, що об'єктив має лінзи AD (антідісторсія). Об'єктиви з мінімальною хроматичної аберацією називаються апохроматах, на них часто ставлять позначення APO.

Традиційний спосіб фокусування - пересування всіх лінз об'єктива відразу, але в останні роки набула поширення фокусування зміною положення лінз усередині об'єктиву або в його задній частині. Внутрішнє фокусування дозволила зменшити мінімальну відстань наведення на різкість і отримати гарну корекцію зображення як при зйомці на нескінченність, так і при макрозйомці.

При виборі об'єктива доводиться звертати увагу на органи управління на його оправі. Управління фокусуванням об'єктивів без зміни фокусної відстані, як правило, проводиться поворотом кільця на середній частині оправи. У варіооб'єктива воно може бути поєднане зі зміною фокусної відстані. Для фокусування кільце повертають, для зміни фокусної відстані зрушують вздовж оправи. Цей спосіб досить зручний, але не відрізняється точністю. Тому у частини варіооб'єктивом, особливо з невеликим переміщенням лінз при зміні фокусної відстані, його зміна проводиться одним обертовим кільцем, а фокусування - іншим. На об'єктиви з постійною фокусною відстанню завжди наноситься шкала глибини різкості, у варіооб'єктивом вона зазвичай не має.

У камер з автоматичною наведенням на різкість об'єктив настроюється від електромоторчіком, вбудованого або в об'єктив, або в корпус камери залежно від моделі.

Об'єктив може мати пристрій для стабілізації зображення, що дозволяє вести зйомку з рук при досить довгих витримках. Воно являє собою кювету з похилими прозорими стінками, заповнену рідиною з великим коефіцієнтом заломлення. Для компенсації коливань об'єктива стінки кювети змінюють своє положення відносно один одного, повертаючи на місце зрушивши зображення. Компенсація відбувається тільки в площині, перпендикулярній довгій стороні кадру. Це можна помітити на серії знімків, зроблених з автомобіля, що рухався по поганій дорозі. Зображення виявиться різким, тільки якщо в момент спрацьовування затвора поштовх співпаде з площиною стабілізації.

Крім згаданих пристроїв у варіооб'єктивом вищого класу може бути вбудована пересувна діафрагма для запобігання падіння променів світла на внутрішню частину оправи. При зміні фокусної відстані вона пересувається уздовж оптичної осі об'єктива і може міняти при цьому свій діаметр.

При виборі об'єктива слід звернути увагу на кріплення насадок. Вони можуть приєднуватися на різьбленні, байонеті, фрикційні замку та іншими способами. Якщо насадки вимагають точної центрування щодо осі об'єктиву, слід віддати перевагу різьбове кріплення. Світлофільтри зручніше кріпити не на різьбі: спрощується їх заміна. Але частина світлофільтрів потрібно фіксувати щодо оправи. До них відносяться поляризаційні, що дозволяють притенить яскраво-блакитне небо, не змінюючи його забарвлення, і прибрати відблиски. Відтінені світлофільтри також вимагають певного положення щодо довгої сторони кадру майбутнього знімка. Подібні світлофільтри краще кріпити на різьбі. У частини світлофільтрів передбачено кріплення до задньої частини об'єктива. Зазвичай такі світлофільтри застосовуються у широкоугольнику і дзеркально-лінзових телевіков.А. ВОЛГІНА

Купуємо об'єктив з рук

Купувати щось з рук доводитися рано чи пізно всім. Обладнання з рук має великий плюс - низьку ціну. Навіть куплена щойно "фотожелезка" після винесення з магазина коштуватиме відсотків на 20 дешевше магазинної ціни. (Не вірите? Спробуйте щось продати за ту ж ціну, що і в магазині.) Але продається не тільки нове і хороше - продають все, в тому числі і несправне. Деякі рекомендації по огляду пропонованого я і спробую сформулювати.

Перш за все - не влаштовуйте огляд при поганому освітленні. Краще вибрати час днем.

Почніть з огляду зовнішнього вигляду. Подивіться, чи немає де потертостей, сколів фарби, подряпин. За цими ознаками жни приблизно уявити те, як поводилися з технікою, і скільки вона була в роботі. За 4-5 років дбайливого поводження неможливо протерти фарбу або пластик до скільки-небудь помітного стану. Якщо є сколи - значить об'єктив кидали, і дуже невдало, оскільки сучасні пластики витримують досить великі навантаження.

Також огляньте байонет (місце кріплення об'єктиву до камери), і зокрема - головки гвинтів на предмет слідів відкручування. Якщо сліди є (подряпані шліци) - значить, об'єктив або розкривали, або намагалися розкрити. Це ознака колишніх поломок - просто так в оптику ніхто не залазить. У більш-менш сучасну техніку з спортивного інтересу тим більше ніхто не лізе, а втручання некомпетентного людини для оптики смерті подібно. Апріорі ціна подібних речей в рази падає, і не дуже відрізняється від ціни на "мертве". Якщо, до всього іншого, помітна деформація тубуса - слід вже як слід подумати про те, чи так вам потрібен цей об'єктив. І якщо потрібен, то в обов'язковому порядку зробити тестові кадри з ним, у разі зума - на всьому діапазоні фокусних відстаней (мінімальному, середньому, максимальному), так як цілком можливі збої або неможливість фокусування на якомусь окремому ділянці.

Огляньте лінзи. Не повинно бути подряпин на поверхні, або інших пошкоджень. Подивіться на віддзеркалення світла від поверхні. Якщо бачите масу дрібних тоненьких подряпин - значить, лінзу протирали чимось на зразок паперу або жорсткої вати. Ця потертість буде давати деяку втрату контрасту картинки. Подивіться крізь об'єктив на джерело світла. Не повинно бути ніяких сторонніх включень. Невелика кількість пилу не заважає при зйомці, а от різнокольорові розлучення, краплі олії, видимі подряпини всередині, сіточка цвілі - цього всього бути не повинно. У старої оптики частенько (та й у новій іноді) видні пухирці повітря в лінзах. Це не страшно, я на них уваги не звертаю.

Якщо при виявленні чого-небудь подібного господар починає говорити, що все це легко прочистити - віддайте йому об'єктив, і попросіть передзвонити, коли він таки все виправить, якщо це так легко. Взагалі фраза "це легко і недорого відремонтують в будь-якій майстерні" в перекладі з продавцовского на купівельний мову означає "я не зміг знайти, де це можна виправити за гроші, менші ніж прошу зараз цілком за річ, і у вас піде багато часу і грошей на спробу привести прилад у робочий стан "- запам'ятайте це гарненько, і згадуйте частіше, коли вам будуть розповідати про" легких недоліки ". Якщо ремонт дійсно коштував би недорого - то його давно б зробили. Обламані або потріскані краю кріплення для бленди теж є саме таким випадком - у багатьох об'єктивів їх заміна здійснюється тільки з заміною всього переднього блоку лінз, які часто найдорожчі з наявних через самого великого розміру. Конкретні приклади - вся серія довгофокусних середніх зумов від Sigma, такі як 135-400, 50-500.

Покрутіть кільце наведення на різкість від крайнього до крайнього положень. Ніде не повинно спотикатися, пригальмовувати - хід повинен бути рівномірний. У деяких об'єктивів хід кільця досить тугий - але і в цьому випадку рух має бути рівномірним і плавним. Якщо є кільце діафрагми - покрутіть і його, так само має йти без заїдань і пригальмовувань. Дивлячись крізь об'єктив на джерело світла повільно обертайте кільце діафрагми, і дивіться на зміни діаметра. Всі пелюстки повинні рухатися одночасно, не повинно бути асиметрії у зміні отвори. У зумов посувайте або покрутіть привід зума. Не повинно бути хрустіння або скреготіння. Частенько між тубуса недорогих зумов є досить великий зазор, куди потрапляють піщинки при неакуратному використанні - це неприємно, і іноді без розбирання з відповідними витратами видаляти їх.

Відновлення видалених фотографій

Lisejkoa — Sat, 03 Dec 2011 16:50:11 GMT

Як відновити видалені фотографії?

Випадково видалили цифрове зображення? Втратили альбом фотографій вашого сімейного відпочинку? Відформатували карту пам'яті і не знаєте, як відновити видалені фотографії? Не впадайте у відчай! Ваші улюблені зображення ще не втрачені і можуть бути відновлені. Magic Photo Recovery - краща програма для відновлення видалених фотографій.

Як вибрати диск з віддаленими фотографіями?

Перш за все, необхідно вибрати диск з віддаленими фотографіями. Програма показує список дисків, що знаходяться на вашому комп'ютері. Тут крім розділів фізичного диска відображаються всі підключені носії інформації (USB-диски, флеш-карти і т.д.). Magic Photo Recovery працює з усіма фотоапаратами і з будь-якими типами карт пам'яті (відновлення фотографій з фотоапарата).

Якщо ви не знаходите свій фотоапарат в списку дисків, використовуйте кард-рідер для підключення карти пам'яті вашої фотокамери (відновлення фотографій з карти пам'яті).

Виберіть диск, який містить видалені фотографії, і натисніть кнопку "Далі". Magic Photo Recovery почне аналізувати вибраний диск. Ця процедура займе деякий час. Під час аналізу знайдені зображення програма відразу буде додавати до списку перегляду.

Якщо програма вже знайшла потрібний файл, можна зупинити процес аналізу, натиснувши кнопку "Стоп", проте рекомендується дочекатися закінчення процесу аналізу. Натисніть "Назад", щоб обрати інший диск.

Як вибрати фотографії для відновлення?

Всі знайдені і підлягають відновленню фотографії програма додає до списку зображень, тут можна переглядати їх, фільтрувати, сортувати і відзначати необхідні, щоб відновити їх. Вікно вибору зображень відображається відразу після аналізу диска. Тут вам потрібно вибрати фотографії, які ви хочете відновити.

Основну частину вікна займає список зображень, а нижня частина містить кнопки для роботи з знайденими фотографіями:

"Фільтр" - відображає / приховує режим фільтра. Можна фільтрувати зображення за типом, масці, розміру і дозволу. Після застосування фільтра список зображень буде відображати тільки ті фотографії, які задовольняють вимогам фільтра. Щоб переглядати всі знайдені зображення, вам необхідно відключити фільтр, для цього натисніть "Відключити".

"Сортувати" - можна сортувати список зображень по імені, типу, станом (існує / видалено), розміру і дозволу. При виборі "Відключити сортування" фотографії будуть розсортовані в тій послідовності, в якій вони були знайдені при аналізі диска.

"Вид" - змінює вигляд списку зображень ("Ескізи сторінок", "Значки", "Список", "Таблиця").

Кнопки "Виділити все", "Очистити", "Інвертувати" використовуються для роботи з виділенням зображень.

"Перегляд" - попередній перегляд виділеного зображення.

Натисніть "Далі", щоб перейти до наступного кроку.

Перегляд видалених зображень

Перед тим як відновити видалені фотографії, ви можете їх переглянути.

Нижня права частина вікна містить кнопки:

"Попереднє зображення", "Наступне зображення" - попередній перегляд попередньої / наступної фотографії зі списку зображень.

"Повернути на 90 ° вліво", "Повернути на 180 °", "Повернути на 90 ° вправо" - дозволяють повернути зображення в попередньому перегляді для більш зручного відображення.

Кнопка "Вийти" використовується для виходу з перегляду та повернення до списку віддалених фотографій.

Відновлення видалених фотографій

Виберіть папку, в яку бажаєте зберегти відновлені фотографії. Строго рекомендується вибрати інший диск для відновлення: наприклад, щоб відновити вилучені фотографії з диска "C", для збереження потрібно вибрати папку на диску "D".

Якщо при відновленні видалених фотографій ви хочете відновити структуру директорій, в яких знаходяться видалені зображення, виберіть опцію "Відновити структуру папок". Якщо опція виділена, будуть відновлені всі піддиректорії, і всі фотографії будуть зберігатися в тих же папках, в яких перебували до видалення. Інакше всі файли будуть збережені в одну обрану папку.

При відновленні деяких віддалених фотографій втрачається перша буква з їх назв, у списку знайдених файлів вона замінена знаком "?". Існують файли, в яких втрачені і інші частини назви. Тому додана опція "Замінювати всі невідомі символи в імені файлу на", де необхідно вказати символ для заміни.

Натисніть "Далі", щоб відновити вилучені фотографії або "Назад" для зміни вибору. У незареєстрованої версії програми не можна відновити фотографії, і натиснувши кнопку "Далі", вам буде запропоновано зареєструватися.

Як вибрати цифровий фотоапарат

Lisejkoa — Mon, 28 Nov 2011 14:29:00 GMT

Всім добре відомо, що новітні технології не можуть стояти на місці. Вони нестримно летять вперед, а разом з ними і гігабайти інформації. Разом з цими подями, досить сильно знизилися і ціни на друк цифрової фотографії та цифрову фототехніку. в нашій статті ми не будемо говорити про провесійну фотозйомку і відповідно про професійні фотоапарати, тому мова піде про фотоапарати для сімейного використання.

Цифровий фотоапарат має ряд переваг, а саме:

- Не потрібна фото-плівка. Ви будете мати змогу фотографувати велику кількість фотографій і зразу перекидати їх на свій компютер і записувати їх на CD або DVD диски. Також в таких фотоапаратах є можливість прямого друку - тобто підключення фотоапарата до принтера і друку фото без використання компютера.

- Невдалі можна зразу видаляти з фотоапарата. Використовуючи плівковий фотоапарат цієї можливості немає. Після зйомки можна переглянути всі фото безпосередньо на фотоапараті.

- Не потрібно зразу друкувати фотографії. Ви маєте змогу створити свої фотоальбоми на DVD- дисках і потім маєте можливість перегляду їх при змозі DVD-плеєра або компютера.

- Також ви можете друкувати фаші фотографії прямо вдома, використовуючи сучасні фотопринтери.

Що таке цифровий фотоапарат?

Цифровий фотоапарат це пристрій за допомогою якого всі фотографії зберігаються не на плівці, так як в старих фотоапаратах, а на цифровий носій - флеш-карту (карту пам'яті). З цифрового носія, фотографії можна перекидати на інші цифрові пристрої - комп'ютер, принтер, диски, та інші.

У звичайному плівковому фотоапараті світловий потік потрапляє на плівку і зберігається на ній до хімічної обробки - тобто до проявлення плівки. Цифрова фотокамера має інакший принцип роботи - потік світла попадає на світлочутливу матрицю, де перетворюється на електричні імпульси. Далі ці імпульси обробляються процесором фотоапарата і після цього записуються на карту памяті.

Класифікація цифрових фотоапаратів за ціновими категоріями:

- Аматорські фотокамери низької цінової категорії, їх ще називають "мильницями". Така категорія фотоапаратів з'явилася через спробу маловідомих виробників підкорити ринок доступною по ціні продукцією. По зовнішньому вигляду вони мало чим відрізняються від своїх "старших" побратимів, але коли до них придивитися більш уважно, то можна побачити масу особливостей: оптика у них зроблена із пластмаси, матриця володіє слабкою чутливістю, слабенький процесор і інше. Варто зауважити, що новіші моделі фотоапаратів мають значно більшу якість зображення - тобто робимо висновок що ці фотоапарати також вдосконалюються.

- Аматорські фотоапарати - найбільшою популярністю користуються фотоапарати вартість яких становить від 250 доларів США. Майже всі налаштування таких фотоапаратів працюють в автоматичному режимі. Тому якщо ви збираєтесь робити фотографії тільки для себе - то такі фотокамери саме краще підходять для вас.

- Напівпрофесійні фотоапарати - більш дорогі фотоапарати. Вони набагато потужніші від своїх попередників, це в основному дзеркальні камери які мають багато ручних налаштувань.

- Професійні фотоапарати - в цю категорію входять фотоапарати з дуже високою ціною. Такі фотоапарати обладанані новинками технологічного прогресу.

Що важливо при виборі цифрового фотоапарата

В нашій статті ми опишемо фотоапарат середньої цінової категорії.

- Ціна. На цей показник люди в першу чергу звертають свою увагу. Але в свою чергу це доволі значний показник, тому що досить часто два фотоапарати з схожими параметрами мають значну цінову різницю. Дорогі фотокамери відрізняються тим, що в них встановлена якісна оптика, бо в дешевих камерах вона зроблена з пластмаси. Також більш дорожчі фотоапарати відрізняються більш якісним виконанням механіки, швидким процесором та більш розширеною комплектацією. Справа полягає в тому, що саму якість механіки та оптики при покупці досить складно оцінити, але сама ціна уже вказує на якість.

- Світлочутливість матриці. Первинні характеристики матриці та її чутливість, кількість мегапікселів зазвичай описують великими буквами. Чим більша кількість мегапікселів - тим більша її роздільна здатність при отриманні фотографії. Роздільна здатність потрібна в першу чергу для високої деталізації та якісного друку. Світлочутливість вказує на те як ваш фотоапарат буде фотографувати вночі та при поганому освітленні.

- Об'єм та тип карти памяті (флеш-памяті). Коли Ви купляєте фотоапарат, вам слід поцікавитися яким обсягом флеш-пам'яті обладнана фотокамера. Поцікавтеся яким типом пам'яті обладнана фотокамера і яка її ціна.

- Ергономіка. Кожен фотоапарат має свої особливості. Вам потрібно перевірити як надійно триматиметься камера у ваших руках. Перевірте наскільки зручно буде вам використовувати меню та кнопками управління.

- Базова комплектація. Обов'язково поцікавтеся, що є в комплекті фотокамери, яку ви збираєтеся придбати. А це в першу чергу має бути - зарядка, флеш-пам'ять (не належить до базової комплектації в багатьох теперішніх фотокамерах), дата-кабель (для зєднання ПК з фотоапаратом), чохол та інструкція користувача на зрозумілій для вас мові.

- Функціональність фотокамери. Опишемо функціональні властивості якими володіє цифрова фотокамера. В першу чергу - оптичний зум (цифровий зум це не обовязкова властивість), автофокус (бажано щоб він був, тому що фотографії без нього будуть дуже розмиті, при русі руками), автоматична установка балансу білого, мікрозйомка (або макрозйомка - для фотографування обєктів на дуже маленьких відстанях).

- Тип інтерфейсного кабелю. Сучасні фотокамери оснащуються Firewire(IEEE1394) або USB 2.0. Firewire - це дуже швидкий інтерфейс, але ваш комп'ютер повинен мати відповідний вхід. USB 2.0 повільніший, але в усіх сучасних компютерах (і в загальному в пристроях) ви знайдете цей вхід. USB 2.0 оснащені всі сучасні комп'ютери, принтери, мультимедійні плеєри.

- Гарантія та сервісне обслуговування. Ви повинні вияснити всі питання про гарантійне обслуговування ще де купівлі фотокамери, вияснити де знаходяться найближчі сервісні центри, тому що деякі маленкі виробники можуть мати сервісні центри тільки в столиці країни.

- Розмір та зовнішній вигляд. В наш час на ринку ви можете зустріти камери різного кольору, розміру і форми. Зараз виробляють масу суперкомпактних (але їхні властивості не до порівняння з дзеркальним фотоапаратом) моделей, а дзеркальні фотоапарати є досить великими за розмірами.