Сучасна техніка спростила процес зйомки і отримання фотографій до мінімуму. Багато після першої плівки розчаровуються в якості фотографій, вважаючи гасло "Натисни на кнопку: інше зробимо ми" в буквальному сенсі.

Перш ніж зробити спуск затвора фотоапарата, необхідно мати невелике уявлення про фотографію. Хочу Вам запропонувати різні підходи до зйомки і постараюся запропонувати прості приклади, які, сподіваюся, змінять вигляд Ваших фотографій.

Кращий шлях до досконалості - постійно знімати і вчитися на помилках. А я бажаю Вам, щоб їх було поменше!

МАЛЮВАННЯ СВІТЛОМ.

Слово "малюнок" походить від двох грецьких слів: "фото" означає світло, а "графос" - малювання. Тобто, буквально, фотографія - це малювання світлом.

Було відмічено, що в сонячний день тонке отвір в шторі в затемненій кімнаті відкидає на протилежну стіну слабке зображення відбувається зовні. Кімната, яка використовується для створення подібних картин, була названа "камера-обскура" - тобто темна камера.

Об'єктив замість отвори дав більш яскраве зображення, а ящик, який замінив кімнату зробив камеру - обскура переносний. Зображення формувалося на напівпрозорому екрані і тому було видно зовні. Не вистачало тільки способу зафіксувати зображення.

У XIX столітті були розроблені різні процеси, в найуспішнішому з яких використовувалася емульсія з солями срібла, темніючої на світлі. Значно вдосконалена, така емульсія використовується і понині.

ВИБІР ПЛІВКИ.

Відвідавши фотомагазин, Ви незабаром виявите, що вона буває всіляких типів. Деякі фотографи звикають до одного типу і користуються ним постійно, тоді як для інших експериментування з різними типами плівки - теж одне із задоволень фотографії.

Купуючи 35-мм плівку для камери, Ви побачите різноманітність марок. Чи є різниця, яку вибрати?

Запитайте поради у різних фотографів з приводу кращої марки плівки, і Ви отримаєте різні відповіді. Правда в тому, що більшість марок - хороші. Будь по-іншому, їх виробництво стало б невигідним. Провідні виробники використовують більш передові технології, ніж виробники дешевих плівок. При використанні кольорової негативної плівки якість відбитків сильно залежить від того, де вона буде оброблятися. Ціна тут - ненадійний порадник, деякі лабораторії дають чудову якість при невисоких цінах. Тому корисно поекспериментувати з різними марками плівок і різними фотолабораторіями.

ЧУТЛИВІСТЬ ПЛІВКИ.

Вибравши тип плівки, необхідно вирішити яку взяти чутливість?

Необхідна експозиція залежить від чутливості до світла. Більш чутливим потрібна менша експозиція, тобто вони можуть використовуватися з більш короткими витримками затвора. Це зменшує ризик псування кадру від струсу камери або руху об'єкту зйомки. Так чому б не використати весь час високочутливу плівку? Справа в тому, що при збільшенні чутливості плівки зменшується дозвіл, що призводить до втрати дрібних деталей. Чим нижче чутливість, тим вище дозвіл, і вибір чутливості - це компроміс між якістю та зручністю.

Сучасні емульсії, однак, мають високу якість, і в більшості випадків користувачеві вже складно визначити чутливість по відбитку звичайного розміру. І тільки при великих збільшеннях відмінності стають помітні.

Чутливість плівки виражається в одиницях ISO. Найнижча чутливість плівок загального призначення складає 50 одиниць. Сама чутлива плівка загального призначення становить 800 одиниць, хоча бувають і більш чутливі плівки.

Серед кольорових негативних плівок три самі поширені чутливості - 100, 200 і 400. Плівка 200 ідеальна в якості універсальної плівки загального призначення. Деякі фотографи постійно застосовують плівку 400, але це більше підходить для зйомки динамічних сцен або при слабкій освітленості. Плівка 100 дає найкраще дозвіл. І саме її слід використовувати при хорошому сонячному освітленні. Однак візьміть з собою і хоча б одну плівку 400 на випадок зміни погоди або зйомок вночі. Плівка 400 також ідеально підходить для зйомки зі спалахом. Плівка 800 необхідна для зйомки в приміщенні при слабкій освітленості, наприклад при зйомці концерту, на сцені будуть добре опрацьовані деталі концерту з висвітленням тільки сцени.

ЕКСПОЗИЦІЯ.

При фотографуванні плівка експонується, тобто піддається світлового впливу. Експозиція залежить від двох факторів: від яскравості світла і від тривалості його впливу на плівку. Яскравість світла регулюється діафрагмою об'єктива. Тривалість експонування регулюється витримкою затвора.

Діафрагма складається з ряду перекриваються металевих пластин всередині об'єктиву або постійне отвір в простих фотоапаратах. При русі пластин змінюється розмір отвору діафрагми. Ставлення діаметра отвору до фокусної відстані об'єктива позначається як f / число. Широким діафрагм відповідають малі числа, наприклад, f / 2,8 або f / 4. Вузьким діафрагм - великі числа, наприклад, f/16 або f/22.

Затвор камери відкривається і закривається, дозволяючи світло, що проходить через діафрагму, експонувати плівку. Оскільки плівки дуже чутливі до світла, то витримки зазвичай короткі - близько 1/125 секунди, проте деякі камери можуть відпрацьовувати будь витримки від ручної до 1/8000 секунди

Типові значення діафрагми на об'єктивах зазвичай утворюють ряд f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f/11, f/16, f/22. В простих камерах, як правило, одна діафрагма f / 5,6 і ода витримка 1/125 секунди. У дзеркальних камерах можна змінювати витримку і діафрагму, співвідношення між діафрагмою і витримкою лежить в основі багатьох творчих прийомів, дозволяючи вибирати для знімка найкращу витримку або діафрагму. На жаль, в простих камерах це зробити неможливо.

ОБ'ЄКТИВ.

Об'єктиви можна поділити на два основні типи - з зумуванням і без нього. Об'єктив без масштабування, або "звичайний" об'єктив, має фіксоване фокусна відстань, наприклад 50 мм. При побудові зображення в видошукачі зі звичайним об'єктивом може виникнути необхідність відсунутися або наблизитися з камерою до об'єкта. Наближення збільшить об'єкт, видалення розширить охоплення сцени, що знімається.

Будь об'єктив з фокусом менше 50 мм вважається ширококутним. Об'єктиви з фокусною відстанню менше 24 мм називають надширококутним. Об'єктиви з фокусом більше 50 мм називають телеоб'єктиви. В середньому звичайні фотоапарати забезпечені об'єктивами з постійним фокусом 35 або 50 мм. Фотоапарати з зум-об'єктивами фокусна відстань змінна і становить в більшості випадків 28-90 мм. Чим більше фокусна відстань, тим менше кут охоплення знімається поверхні. Відповідно, світла менше проникає на полоні, об'єкт зйомки при максимальному фокусі повинен якомога більше відображати світла. У фотоапаратах із зум-об'єктивами бажано використовувати плівку високої чутливості.

ФОКУСУВАННЯ.

Фотоапарати з постійним фокусом - Fri Focus.

Більшість фотоапаратів мають постійний фокус. З постійним фокусом немає необхідності наводити на різкість, зйомку можна проводити при будь-якій освітленості (пам'ятаючи про радіус дії спалаху), будь-які об'єкти, яку поверхню, але головне обмеження об'єкт повинен знаходиться не ближче 1,5 метра від об'єктива. Глибина різкості таких камер від 1,5 метра до нескінченності.

Автофокусування.

Багато камер мають знак AF - автофокусний. Усередині видошукача є внутрішня рамка, при спуску затвора все, що потрапляє у внутрішню рамку, на то наводиться різкість. При частковому натисненні на кнопку спуску затвора об'єктив фокусується на об'єкт, що знаходиться в активній фокусировочною точці. Фокусування фіксується на весь час, поки утримується кнопка спуску затвора. Є випадки, що об'єктив не може сфокусуватися на об'єкт, в деяких моделях фотоапаратів затвор може не спрацювати. Зазвичай це характерні паралельні лінії: висотна будівля, клітина тварини, біла або чорна поверхня, дзеркальна поверхня, дощ, об'єкт дуже малий (гілка дерева) або неконтрастен, то датчики автофокуса не спрацюють. У таких випадках необхідно знайти точку, де зафіксується автофокус, повернутися на об'єкт зйомки і продовжити спуск затвора.

Інтелектуальне автофокусування AiAF або MiAF при частковому натисненні на кнопку спуску затвора камера фокусується на об'єкт, але фокусування не фіксується, камера продовжує стежити за об'єктом, змінюючи фокусування слідом за його переміщенням. Можна знімати в будь-який момент, навіть якщо об'єкт не в фокусі.

Фокусировочниє точки. У всіх моделях крім дзеркальних фотоапаратів одна єдина, центральна фокусировочная точка. Частина кадру, яка повинна бути в фокусі, слід розташовувати в центрі видошукача при частковому натисненні кнопки затвора.

Дзеркальні моделі мають багатоточкової системою фокусування. Точок три або більше - одна центральна, решта навколо неї. Камера заміряє відстань до об'єкта в кожній точці і фокусується на найближчий об'єкт, якщо його площа понад 40% у видошукачі, при цьому більшість камер дозволяє вибрати іншу фокусировочний точку.

Фокусування з керуванням оком. Тільки деякі моделі підтримують такий режим. Фокусування з керуванням оком дозволяє фотографу перемикатися з одного фокусировочною точки на іншу простим рухом ока (зіниці) дивлячись у видошукач. Та частина кадру, на яку дивиться фотограф, миттєво опиняється в фокусі.

РЕЖИМИ ЗЙОМКИ.

Різні режими або програми призначені для зйомки за принципом "навів і зняв" і передбачають різні типи орендованих об'єктів. Однак багато що залежить від умов зйомки. Налаштування в цих режимах в основному прості, зрозумілі і надійні в зверненні. Наприклад, при зйомці пейзажу не буде виставлена ​​вузька діафрагма, так як це призведе до довгій витримці і можливим струсів камери.

AUTO, зелене поле, прямокутник - всі ці значки в залежності від моделі вказують на автоматичний режим. Витримка і діафрагма встановлюються автоматично, без можливості їх зміни. В умовах низької освітленості вбудований спалах спрацює автоматично.

Портрет - діафрагма встановлюється ширша, ніж в автоматичному режимі, що призводить до розмиття фону. В умовах низької освітленості вбудований спалах спрацює автоматично.

"Гори" пейзаж - діафрагма встановлюється більш вузька, ніж в автоматичному режимі, що збільшує глибину різкості і сприяє тому, щоб можливо велика частина композиції опинилася в фокусі. Вбудований спалах відключена.

"Квітка" макро зйомка - зйомка з близької відстані, діафрагма встановлюється більш широка, витримка встановлюється коротша, ніж при повністю автоматичному режимі, що дозволяє зменшити підвищений вплив струсу камери. В умовах низької освітленості вбудований спалах спрацює автоматично.

Спорт - зйомка з близької відстані витримка встановлюється максимально коротка, ніж при повністю автоматичному режимі, що дозволяє "заморозити" рух об'єкта. Вбудований спалах відключена.

Нічна зйомка - діафрагма встановлює середнє значення зазвичай 1/5, 6 або 1/8, витримка встановлюється більш тривала, що дозволяє опрацювати задній план. Вбудований спалах спрацьовує завжди. Рекомендується знімати зі штатива.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ПЛІВКИ.

Більшість камер забезпечені вбудованим моторним приводом, який транспортує плівку всередині камери. Після кожного знімка плівка автоматично простягається на наступний кадр. Деякі моделі після зарядки плівки відразу перемотують всю плівку в приймальний відсік, а під час зйомки змотують її в касету, в разі випадкового відкриття кришки відзняті кадри не засвітяться.

В камерах з ручним приводом перемотування займає кілька секунд. З одного боку це незручно, оскільки під час зйомки виявляється, що забув перевести на наступний кадр, але з іншого боку - економія на батарейках, так як енергія батарейок витрачається тільки на вбудовану спалах.

Зворотній перемотування. Залежно від моделі фотоапарата, перемотування здійснюється примусово або автоматично.

ВБУДОВАНА СПАЛАХ.

Вбудованим спалахом забезпечені всі камери. Вона проста і зручна, необхідна при різних умовах зйомки. Радіус дії спалаху як правило 3-5 метрів, в залежності від моделі фотоапарата. Спалах спрацьовує автоматично в умовах слабкої освітленості в повністю автоматичному режимі. Бувають випадки, коли спалах спрацьовує на відкритому повітрі при яскравому світлі. Якщо об'єкт освітлений ззаду, то його сторона, звернена до камери, опиниться в тіні (тінь перекриває фотоапарат). Якщо об'єкт освітлений ззаду і сторона (тінь) звернена до камери не перекриває фотоапарат необхідно примусово включити спалах. Якщо цієї функції немає в фотоапараті, необхідно змінити місце положення об'єкта або фотографа, інакше об'єкт зйомки буде дуже темним.

Зменшення "ефекту червоних очей". При зйомці людей зі спалахом їх зіниці можуть опинитися на знімку червоними. Цей ефект "червоних очей" викликаний віддзеркаленням світла від сітківки на задній поверхні ока. Цей ефект характерний для вбудованого спалаху, яка випромінює світло дуже близько до оптичної осі об'єктиву. Світло, відбившись від сітківки, повертається прямо в об'єктив.

Практично всі моделі забезпечені режимом зменшення ефектом червоних очей. Для цього приблизно за секунд до знімка на об'єкт направляється неяскраве світло або відбувається перед спалах. В результаті при слабкій освітленості зіниці звужуються, зменшуючи світловий потік, що потрапляє на сітківку, і послаблюючи цей ефект. Більш надійний спосіб усунення ефекту "червоних очей" - це підключення зовнішнього спалаху через зовнішній шнур, приблизно в 60 см в стороні від камери.

СТРУС КАМЕРИ.

Струс камери, тобто її рух під час еrспонірованія, - це одна з типових причин зіпсованих знімків. Щоб натискати на кнопку спуску затвора, залишаючи камеру нерухомою, потрібен певний досвід. Для цього слід міцно тримати камеру, злегка торкаючись пальцем кнопки пуску затвора. Коли Ви готові до зніманні, плавно збільшуйте тиск на кнопку затвора, поки він не спрацює. Чи не ударяйте по кнопці пальцем.

Найбільша витримка, при якій можна надійно утримати камеру в руках, залежить не тільки від фотографа, але і від фокусної відстані застосовуваного об'єктива. Зі збільшенням фокусної відстані зростає і ефект струсу камери.

ТВОРЧІ МЕТОДИ.

РАМКА КАДРУ. З багатьох прийомів підвищення якості знімків один з найефективніших - заповнити кадр знімається об'єктом. Якщо основний об'єкт - єдиний в кадрі, це дозволяє зробити вражаючий знімок. Причина проста. Якщо об'єкт цілком заповнить кадр, ніщо не відволікає увагу. Погляд падає на об'єкт і залишається на ньому.

ТОЧКА С'ЕМКІ.Местоположеніе фотографа має велике значення для хорошого знімка. Перед тим, як натиснути на кнопку затвора, подумайте кілька миттєвостей над зображенням. Чи не краще трохи зміститися вправо або вліво? Вище або нижче? При можливості обійдіть об'єкт і подивіться на нього з різних боків під різними кутами.

ВДАЛА КОМПОЗІЦІЯ.Положеніе об'єкту і його розміри в межах кадру дуже важливі для якості знімків. Знімки, на яких найважливіші елементи сцени розташовані в центрі видошукача, часто гарні, але ризикують стати одноманітними. Для різноманітності спробуйте розташовувати об'єкт в різних частинах кадру.

ВИКОРИСТАННЯ КОЛЬОРУ. Колір істотно впливає на сприйняття зображення. Одні кольори здаються теплими і приємними, а інші - стриманими і холодними. Фотограф не може змінити колір об'єкту, але в силах знайти вдалу колірну композицію.

Червоний колір - домінантний: навіть маленька плямка привертає увагу.

Синій колір - спокійний і прохолодний, часто здається, що він "відступає" вглиб кадру. Він виглядає дуже заспокійливо.

Зелений - колір природи. Він свіжий і розслабляючий.

Жовтий - Яскравий і енергійний. В природі рідко зустрічається чисто жовтий колір - зазвичай він містить помаранчевий або зелений.

Помаранчевий - теплий колір, навіюють думки про осінь. Він добре поєднується з більшістю інших квітів.

Коричневий - колір землі. Це хороший фон для інших кольорів, але в якості основного рідко дає привабливу картину.

Зйомка зі спалахом. Пряме світло від спалаху дуже різкий, і треба знімати дуже уважно, щоб вийшли добре освітлені знімки. При зйомці в приміщенні можуть вийти важкі тіні, утворені об'єктами на задньому плані, але ці труднощі можна обійти, відсунувши спалах подалі від заднього плану. Спалах дуже корисна на відкритому повітрі для опрацювання деталей і квітів об'єкта, що знаходиться в тіні або повернутого проти світла.

ПЕЙЗАЖІ. Знімають майже всі, у кого є камера. Для зйомки пейзажу гарний час - ранній ранок і пізній вечір. Сонце низько над горизонтом. Тіні довгі та м'які, і все так мальовничо під теплим світлом. Знімки, зроблені після цієї грози, під загрозливо навис небом, дуже добре передають атмосферу. Рання ранкова серпанок теж дуже ефектна.

ЛЮДИ. Непросто знайти природну позу. Наприклад, можуть виглядати незграбно руки. Найпростіший вихід - підійти ближче. Щоб прибрати з кадру більшу частину тіла. Або можна чимось зайняти руки - нехай портретованого небудь тримає. Тих, хто хвилюється при зйомці, спробуйте посадити. Уникайте стільців, так як спинка з'явиться в кадрі. Табуретка краще. Попросіть людини податися трохи вперед, щоб поза вийшла більш живою. Особа великим планом добре тоді, коли саме в ньому найбільшою мірою відбивається характер людини.

ТВАРИНИ. Знімати просто, головне підійти ближче. Секрет гарного кадру - нижня точка зйомки на рівні очей тварини.

СПОРТ. Треба вміти передбачати подія, а не реагувати на нього.

Не забувайте: фотографія може бути як відправною точкою, так і кінцевою метою.